Décor d'inspiration persane à l'église Surb Karapet

Décor d'inspiration persane à l'église Surb Karapet


Église Saint-Georges, Tbilissi

L'église Saint-Georges (Arménien : Սուրբ Գևորգ եկեղեցի , Surb Gevorg yekeghetsi Géorgien : სურფგევორქი , surpgevork′i) [2] [3] est une église arménienne du XIIIe siècle dans la vieille ville de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. [4] C'est l'une des deux églises arméniennes en activité à Tbilissi et c'est la cathédrale du diocèse géorgien de l'Église apostolique arménienne. [5] Il est situé dans le coin sud-ouest de la place Vakhtang Gorgasali (Meidani) et est dominé par les ruines de la forteresse de Narikala. [6]


Ce qui suit est un compte rendu de ma visite dans la région de Nakhitchevan, en Azerbaïdjan, en août 2005. Mon objectif principal en visitant Nakhitchevan était d'essayer de découvrir quel était l'état des nombreux monuments arméniens de cette région. C'était à la lumière des dommages largement rapportés infligés au cimetière arménien médiéval de Jugha, à l'ouest de l'actuelle Julfa, en 1998 et 2002.

Mes critères pour dresser une liste de sites à visiter étaient de choisir les monuments les plus intéressants du point de vue architectural, dont je pouvais situer les emplacements sur une carte et qui ne se trouvaient pas trop près de la frontière arménienne. Pour cela, j'ai été guidé par les photographies et les informations contenues dans la publication d'Armen Aivazian de 1990 "Nakhchivan Book of Monuments". Les photographies de ce livre ont été prises entre 1965 et 1987.

Je suis entré au Nakhitchevan par voie terrestre, via la Turquie, et j'ai d'abord voyagé jusqu'à la ville de Naxçivan. Le lendemain, j'ai loué une voiture avec chauffeur. Ma destination était le Vallée de Yernjak, à environ 25 km à l'est de la ville de Naxçivan. Dominant cette vallée se trouve Yilanlidag (la montagne du serpent), également connue sous le nom d'Odzasar. Il s'agit d'une colline conique impressionnante, assez haute pour être visible de la plupart des régions du Nakhitchevan. Afin d'avoir une raison sûre de voyager à travers les différents villages qui contenaient des églises arméniennes, j'ai dit au chauffeur que je voulais regarder de plus près la montagne et le pic voisin d'Alinca (également connu sous le nom de Yernjak).

Le premier village de la vallée de Yernjak est le village de Abrakunis (également orthographié Abragunis et Abrakonts). J'avais expliqué à mon chauffeur en chemin que j'avais entendu dire qu'il y avait une vieille église à Abrakunis et que je voulais la voir. A l'entrée du village, il demande à un passant, un garçon d'environ 12 ans, où se trouve l'église. Le garçon montra du doigt un terrain vide juste à droite de la route principale, en haut d'une ruelle, et presque en face de l'endroit où nous nous étions arrêtés.

Je suis sorti de la voiture et j'ai remonté la ruelle pour regarder autour de moi. J'ai trouvé un site vide, dont la terre était fortement perturbée et complètement dénudée de végétation. De nombreux fragments de vieilles briques dépassaient du sol meuble. Une comparaison entre mes photographies de ce site et les photographies de l'église dans le livre d'Aivazian élimine tout doute qu'il s'agissait de l'ancien emplacement de l'église arménienne à Abrakunis. En raison de l'absence totale de végétation de surface, il semble peu probable que la destruction de l'église ait eu lieu avant 2004.

Connu comme Surb Karapet, et à l'origine partie d'un monastère, l'église Abrakunis a été construite en 1381 sur les ruines d'une église plus ancienne. À l'intérieur, c'était une basilique en forme de dôme avec quatre piliers. Les parties inférieures de l'église étaient construites en pierre de taille, mais le dôme et son grand tambour provenaient d'une réparation ultérieure et étaient construits en brique. L'intérieur avait des fresques de style persan des années 1740. Sur les murs extérieurs se trouvaient diverses sculptures en relief – des croix, des aigles, etc. Une deuxième église était construite contre l'extrémité ouest du mur sud – une petite chapelle dédiée à Saint-Stéphanos. En 1705, un clocher avait été ajouté au toit de cette chapelle. Les photographies des livres d'Aivazian révèlent que dans les années 1980, l'église, la chapelle et le clocher étaient abandonnés et inutilisés, mais étaient encore pratiquement intacts.

Au-delà d'Abrakounis, la colonie suivante était Bananiyar. Connu des Arméniens comme Aparank, c'était une importante colonie arménienne à la fin de la période médiévale. Au moins jusqu'aux années 1970, il y avait quelques ruines d'une grande église médiévale située sur un terrain élevé au milieu du village. Nous avons demandé s'il y avait une église dans le village, mais on nous a répondu que non. Sur les hauteurs à l'extrémité est du village, il y avait une mosquée nouvellement construite - une grande structure construite en brique et avec des dômes jumeaux. Le village suivant, situé à une courte distance de la route principale, était Saltagh, aussi orthographié Salitagh. Il y avait autrefois une église arménienne du 19 ème siècle, mais le village était trop loin de la route principale pour que je puisse voir quoi que ce soit.

Nous avons ensuite traversé Norashen. Une église en ruine du XIIe siècle, connue sous le nom de Surb Hovhannes, existait à l'extrémité nord-ouest de ce village au moins jusqu'aux années 1960. Le livre d'Aivazian illustre une église arménienne appelée Surb Astvatsatsin qui était située à l'intérieur du village, à côté de la route principale. Il s'agissait d'une grande basilique en pierre et sans dôme datant probablement du XVIIe siècle. Le livre d'Aivazian contient également des photographies d'un vaste cimetière arménien médiéval contenant des pierres tombales en forme de bélier et de coffre. Je n'ai trouvé aucune trace ni des églises, ni du cimetière.

Après Norashen la route s'est divisée à la base d'un grand rocher escarpé autrefois appelé Yernjak et maintenant appelé Alinja. Sur elle se trouvent les ruines d'un château. La route de gauche continuait vers le nord. La route de droite descendait dans le village de Hanagha. A mi-hauteur d'une colline surplombant Hanagha, j'ai remarqué une structure en forme de dôme et j'ai décidé de la visiter. En se rapprochant, il s'agissait d'un ancien sanctuaire musulman comprenant une tombe de type kumbet et une salle de prière. La structure subissait la dernière étape d'une restauration qui semble avoir été une reconstruction complète - il ne restait presque plus une seule brique ou pierre d'origine dans le monument. De son emplacement surélevé, j'ai eu l'occasion d'avoir une bonne vue sur Hanagha et le village voisin - je ne sais pas s'il y avait eu des églises dans ces villages, mais je n'en ai vu aucune trace maintenant.

Lors de mon troisième jour à Nakhitchevan, j'ai pris le train de Naxçivan à Julfa, partant à 10h30. Alors qu'il était encore à la gare, un policier est monté dans le train et a demandé à voir mon passeport. Presque aussitôt que le train a quitté la gare, deux employés des chemins de fer m'ont demandé si je voulais aller au wagon-restaurant et boire du thé avec eux. J'ai eu l'impression que c'était plus qu'une simple invitation - le policier leur avait probablement demandé de garder un œil sur moi. Dans le wagon-restaurant, je leur ai demandé si je pouvais prendre des photos de la Gorges d'Aras (Arax) mais ils ont dit que c'était interdit, que la caméra soit pointée vers l'Iran ou vers l'Azerbaïdjan

Après environ 70 minutes, j'ai remarqué un grand bâtiment du côté iranien – il était rectangulaire, avait un dôme de boue avec un toit semi-circulaire et était entouré des ruines d'un village. Son orientation est-ouest indiquait qu'il s'agissait probablement d'une église.

Peu de temps après, et de l'autre côté du train, les restes du Cimetière de Jugha fait une apparition soudaine. J'ai vu une colline couverte de dalles de pierre, étalée sur trois crêtes. Toutes les pierres tombales avaient été renversées, sans aucune exception. Il y avait beaucoup de pierres tombales si près de la voie ferrée que je pouvais distinguer les détails de leurs dessins. Sur la crête la plus à l'est se trouvaient de grandes plaques de sol dénudé parmi les pierres tombales et environ 1/3 des pierres semblaient avoir été enlevées. Sur la majeure partie de la crête médiane et sur toute la crête la plus à l'ouest, les pierres tombales semblaient toutes être toujours là - mais gisaient renversées.

Le cimetière se trouve à l'extérieur de la barrière de sécurité qui protège la zone frontalière. Cependant, un poste militaire à l'entrée des gorges barre la seule voie d'accès au site. Il serait impossible d'entrer dans la gorge sans être remarqué par les soldats. Pour cette raison, j'ai décidé de ne pas tenter une visite au cimetière. Juste après ce poste de l'armée, le train a ralenti pour s'arrêter dans un village. Juste avant ce village, j'ai observé un petit cimetière qui avait encore des pierres tombales de khatchkar debout. Il se trouvait juste au nord de la voie ferrée et sous les vestiges de l'enceinte médiévale de la ville de Jugha. Juste après avoir quitté le village, le turbe de Gulustan ou Vardut était visible, se trouvant à l'intérieur de la zone de clôture de sécurité. Le train a atteint la ville de Julfa à 12h00.

De Julfa, j'ai ensuite pris un taxi jusqu'à la ville de Ordubad. D'Ordubad j'avais espéré atteindre Agulis (une petite ville dans une vallée attenante qui contenait de nombreuses églises au moins jusqu'aux années 1980). Malheureusement, le restaurant d'Ordubad dans lequel j'avais décidé de déjeuner se trouvait à côté du poste de police de la ville et contenait de nombreux policiers en train de déjeuner également. En sortant du restaurant, j'ai été accueilli par un agent de sécurité, puis emmené au poste de police où mon sac a été fouillé et on m'a demandé quel était le but de ma visite à Ordubad. Après cela, j'ai fait un tour dans les vieux quartiers d'Ordubad, accompagné d'un responsable de la sécurité et d'un habitant anglophone. Ensuite, j'ai dû attendre avec eux dans le jardin de thé de la ville pendant une heure jusqu'à ce qu'ils puissent me mettre dans le prochain bus pour la ville de Naxçivan.

Après ce que j'avais vu dans la vallée de Yernjak, je voulais savoir si la destruction des monuments arméniens du Nakhitchevan s'était limitée aux sites facilement accessibles et proches de la ville de Naxçivan. Pour cette raison, j'ai décidé de visiter le village de Shurut qui se trouvait dans un endroit reculé du côté nord-est de Yilanlidag.

Shurut, également orthographié Shorot, était une petite ville arménienne à la fin de la période médiévale, avec des églises, des écoles, des monastères, des scriptoria et plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Dans les années 1980, il y avait encore quatre églises à Shurut : la Surb Stéphanos et Surb Grigor Lusavorich églises, une église isolée connue sous le nom de Kusanants ou St. Astvatsatsin, et l'église principale du village, Surb Hakob-Hayrapet.

L'église de Surb Stephanos était située à environ 3 km au sud du village. Il s'agissait d'un petit édifice à nef unique, grossièrement construit en maçonnerie de moellons, et situé au bord d'un cli surplombant le village. A l'intérieur de cette église se trouvait un monument khatchkar avec une inscription en arménien donnant les noms de neuf9 donateurs et la date de 926.

L'église Surb Grigor Lusavorich était située à environ 1 km au nord-est du village et était de l'époque médiévale mais avec des réparations du 18 ème siècle. Il était construit en pierre de taille, avait un portique également en pierre, et avait un clocher-lanterne sur son toit. La colonie de Shurut s'était autrefois étendue jusqu'à cette église, et des ruines de maisons étaient encore visibles dans les champs environnants.

L'église St. Astvatsatsin, également connue sous le nom de Kusanants, a été construite en 1631 sur le site d'une église plus ancienne. Il a été construit en maçonnerie de moellons et son intérieur présente des fresques figuratives du XVII e siècle. Au nord de cette église se trouvait une pierre tombale de khatchkar datée de 924.

L'église St. Hakob-Hayrapet était située au milieu du village. Elle date du XII e siècle, mais reconstruite au milieu du XVII e siècle. C'était l'une des églises les plus impressionnantes du Nakhitchevan : une structure massive, avec un plan basilical un peu comme l'église d'Abrakounis. Elle avait un haut dôme avec un tambour polygonal construit en brique et daté de 1706. L'entrée ouest de l'église était située dans un cadre orné de moulures de muqarnas et d'entrelacs de cordes et avait un linteau en pierre monolithique.

Pour atteindre Shurut, j'ai voyagé en taxi jusqu'à la vallée de Yernjak. Nous avons demandé notre chemin à Abrakunis puis nous avons tourné à droite, dans un village dont je ne connais pas le nom actuel, mais qui s'appelait Krna par les Arméniens. Le livre "Monuments" d'Aivazian contient des photographies d'une église en ruine du XIXe siècle qui se dressait sur une colline surplombant Krna. C'était une structure caverneuse ressemblant à une mosquée qu'il serait difficile de manquer. Cependant, je n'ai vu aucune trace de cette église alors que nous contournions le village, puis prenions une route extrêmement accidentée qui passait devant le côté sud de Yilanlidag.

Environ une demi-heure après Krna, nous atteignîmes une étroite route de terre qui nous conduisit vers le nord. Après une quinzaine de minutes de route, nous traversons un petit hameau composé de quelques maisons dispersées. C'était le village de Gah qui avait une grande église arménienne construite au 19ème siècle. Des photographies de cette église sont dans le livre d'Aivazian. Rien de tout cela ne survit maintenant.

Peu de temps après Gah, nous avons croisé un homme qui marchait le long de la route. Le chauffeur lui a posé des questions sur l'église de Shurut – on nous a dit qu'elle avait été détruite.

Nous avons continué en avant, atteignant Shurut après environ quinze minutes supplémentaires. A l'entrée du village j'aperçois une grosse meule au pied d'un talus. Nous avons parcouru les derniers mètres de la route et nous nous sommes arrêtés au milieu d'un grand terrain découvert à l'extrémité sud du village. Une demi-douzaine de maisons gisaient éparpillées en bordure de cette zone ouverte. Je suis descendu du taxi pour faire un tour. Sur le sol se trouvaient les mêmes signes révélateurs que j'avais vus à Abrakunis : des centaines de petits morceaux de briques cassées. Dans un mur récemment construit à l'extérieur de l'une des maisons donnant sur la zone ouverte se trouvaient un certain nombre de blocs de pierre taillée. Au bord de la zone ouverte se trouvait une grande dalle de pierre. Sur sa face cachée, je pouvais voir les traces d'une surface coupée : peut-être s'agissait-il du linteau de l'entrée de l'église. La zone ouverte semble être l'ancien site de l'église Surb Hakob-Hayrapet de Shurut. Je m'avançai plus loin dans le village, mais il était clair qu'il n'y avait rien à voir - Shurut était maintenant un endroit minuscule et misérable, ses quelques maisons, dont aucune ne semblait particulièrement vieille, n'étaient guère plus que des cabanes en pierre et beaucoup étaient barricadées. J'ai scanné les collines environnantes à la recherche de traces des autres églises qui étaient autrefois ici, ou du cimetière arménien du village, mais je ne pouvais rien voir

De retour au taxi, j'ai trouvé qu'une foule de villageois y attendaient. Un homme avait avec lui sa fille âgée d'environ douze ans. Elle s'appelait Niko et parlait un peu anglais. Par son intermédiaire, son père m'a demandé pourquoi je rendais visite à Shurut.
Quand je lui ai dit que j'étais venu voir la vieille église de Shurut, il m'a répondu : « Qui vous a dit qu'il y avait une église ici ?
"Un livre l'a fait", ai-je répondu.
"Quel livre? L'avez-vous avec vous ?" demanda-t-il alors.
Je n'ai pas.
« Il n'y a jamais eu d'église ici », dit l'homme, sa fille traduisant. "J'ai grandi ici et il n'y avait pas d'église ici même à l'époque, il n'y a jamais eu d'Arméniens vivant à Shurut"

À ce stade, un vieil homme avec une bouche pleine de dents en or a fait irruption en avant et m'a aboyé agressivement quelques phrases inintelligibles. Au début, je les ai pris pour une tentative d'allemand.
« Il parle arménien », m'a alors dit la fille. (Je suppose que c'était un test pour voir si j'étais réellement arménien). Pour expliquer pourquoi un locuteur arménien se trouvait dans un village qui n'avait jamais eu d'Arméniens, elle ajouta rapidement « il est venu d'Arménie à Shurut ».
Je voulais arrêter leurs questions et leur donner une issue polie, alors je leur ai demandé « peut-être qu'il y a une autre Shurut et que c'est celle qui contient l'église ? Mais ils n'ont pas compris l'allusion – « non, il n'y a qu'un seul Shurut ».
Les choses ont continué maladroitement pendant un certain temps, mais finalement nous sommes remontés dans le taxi et l'homme nous a offert en cadeau d'adieu un paquet de pain, de viande et de fromage. Alors que nous quittions Shurut, le chauffeur m'a alors dit que les villageois avaient téléphoné à la police à Julfa et qu'une voiture nous attendrait probablement quelque part le long de la route.

Une voiture nous attendait en effet, peu après le hameau de Gah. Il y avait un policier et quelqu'un en civil. Le policier est sorti et est monté à l'arrière de mon taxi. Il pouvait parler un anglais approximatif et a dit qu'il était en fait un agent de la circulation.
« Avez-vous une carte topographique, un livre ethnographique ? » Il a demandé.
J'ai répondu par la négative – mais il a quand même fait une recherche rapide dans mon sac.

Nous avons continué sur la route en terre et en arrivant sur la route goudronnée, nous avons tourné à gauche, vers la ville de Julfa. A Julfa, nous nous sommes arrêtés à la préfecture de police, où j'ai d'abord été conduit chez le chef de la police de la circulation, puis chez le sous-chef de la police régulière (où mon sac a été à nouveau fouillé). Après avoir attendu un moment dans un couloir, j'ai été escorté à l'extérieur et dans une voiture qui m'a emmené à l'hôtel Araz de la ville, le chauffeur de taxi suivant dans sa voiture. J'ai été escorté dans un jardin à l'arrière de l'hôtel. Un homme dans la cinquantaine et un homme plus jeune dans la vingtaine attendait à une table. Mon escorte s'est également assise à la table et m'a fait signe de prendre la chaise restante. Le chauffeur de taxi s'est assis à quelques mètres de là. Il était maintenant 17h30 environ, et ce n'est qu'à 20h00 que j'ai finalement été autorisé à partir. Je ne vous ennuierai pas avec les détails de toutes les questions qui ont suivi – cependant je mentionnerai celles qui semblent jeter un peu de lumière sur les attitudes que l'Azerbaïdjan a à propos des Arméniens et de tout ce qui est arménien.

Tout dans mon sac a été sorti et soigneusement examiné, et le sac lui-même a été examiné pour tout compartiment secret. Cela a duré environ 15 minutes, sans qu'un mot ne soit prononcé. Ensuite, le jeune homme m'a parlé en anglais, traduisant principalement les questions posées par l'homme plus âgé (que j'ai pris pour une sorte de chef de la sécurité – il ne m'a jamais donné son nom ou son poste).

Pour commencer, on m'a demandé « Quel était mon travail, combien gagnais-je, qui m'a payé pour venir à Nakhitchevan, pourquoi utiliserais-je mon propre argent pour venir ici ? »
Il examina attentivement un cahier que j'avais avec moi. L'une des choses que j'y avais écrites était le titre d'un livre sur les Arméniens ottomans que j'avais vu dans une librairie en Turquie. Voyant le mot « Ermeni » dans le titre, il m'a posé des questions à ce sujet.Quand je lui ai dit ce que c'était, il y avait de l'incrédulité dans sa voix – il était clairement étonné qu'un livre sur les Arméniens, écrit par un Arménien turc, puisse être publié en Turquie, en turc, et que les Turcs voudraient l'acheter !

Ils ont vérifié toutes les photos stockées dans mon appareil photo numérique. Heureusement j'avais laissé ceux de la vallée de Yernjak dans ma chambre d'hôtel. Ils ont montré le plus d'intérêt pour une photo que j'avais prise dans la ville de Naxçivan. Il s'agissait d'une dalle de pierre que j'avais vue dans les jardins en face du mausolée de Momina Hatun, entourée d'une grande collection de pierres tombales en forme de bélier. Sur cette pierre était sculptée une croix s'élevant d'une base rectangulaire. Les bras de cette croix se terminaient par une fourche à deux dents et la tête se terminait par un demi-cercle. Quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'il ressemblait à un khatchkar très simplifié. « À votre avis, qu'est-ce que c'est ? », a-t-il demandé.
« On dirait une croix », répondis-je.
« Non, ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être. Seuls des musulmans ont vécu à Naxçivan ! il a répondu.
"Eh bien, qu'est-ce que tu penses que c'est?" Je lui ai demandé.
Ils ont eu une discussion entre eux pendant un moment, avant de déclarer que « le sommet incurvé est un croissant de lune – c'est un symbole musulman, donc c'est vraiment une sculpture islamique ».
Ils semblaient contents d'avoir concocté cette explication – j'ai donc été surpris de découvrir, en vérifiant mes photos plus tard, qu'ils avaient supprimé les deux photographies qui montraient cette pierre.

Ils m'ont demandé pourquoi je pensais qu'il y avait une église à Shorut.
"Parce qu'un livre me l'avait dit", dis-je.
« C'est mal, c'est vous mentir. C'est un livre arménien, n'est-ce pas ?
"Oui" répondis-je. « Vous voyez, les Arméniens mentent toujours – ils mentent à tout le monde ».
Je n'ai pas pu m'empêcher de leur faire remarquer qu'il y avait des photographies de l'église de Shurut dans le livre. À cela, ils ont répondu en disant : « les Arméniens, ils sont venus ici et ont pris des photos du village de Shurut, puis ils sont retournés en Arménie et y ont mis des photos d'une église en Arménie. »
« Ce ne sont que des mensonges arméniens. Ils te mentent! Il n'y a jamais eu d'églises arméniennes nulle part à Naxçivan. Il n'y a jamais eu d'Arméniens vivant ici - alors comment aurait-il pu y avoir des églises ici ? Il n'y a jamais eu d'église à Abrakunis, il n'y a jamais eu d'église à Shurut, il n'y a jamais eu d'église à Julfa !

Mon entretien s'est terminé par une discussion entre eux, à la fin de laquelle ils ont dit : « nous pensons que vous n'êtes pas ici avec de bonnes intentions envers la république d'Azerbaïdjan ». On m'a dit que je devais quitter Nakhitchevan à minuit. Il a été convenu que pour 50 dollars supplémentaires en plus du tarif convenu pour Shurut, mon chauffeur de taxi me ramènerait à la ville de Naxçivan, puis à la frontière turque. J'ai traversé la frontière avec environ 45 minutes d'avance.


Contenu

L'église a été construite en 1507 [3] [1] par un riche noble arménien nommé Satat (Սատաթ), qui portait probablement le titre d'un paron (baron). Il l'a consacré à la mémoire de son grand-père, de son père, de sa femme, de leurs trois fils et de lui-même. [4] L'église a été rénovée en 1650, [3] grâce au financement de Khoja Nazar de New Julfa qui a érigé un khachkar, encastré dans le mur intérieur un an plus tôt, en 1649. [4] Les fresques de l'église ont été créées par Hovnatan Hovnatanian de l'éminente famille Hovnatanian en 1793. [3] L'église a été considérablement endommagée en 1795 lors de l'invasion perse de Tbilissi par Agha Mohammad Khan Qajar. [1] Melik Avetik, de la famille Behbudian (Bebutashvili), a ordonné une rénovation complète de l'église en 1795 qui a probablement duré jusqu'en 1808. [5] [3]

L'église a subi plusieurs autres rénovations au cours du XIXe siècle, en 1830-1835, 1857 et 1897 et 1899. [1] L'école masculine de Norashen a été créée en 1858. En 1866, l'école féminine de Norashen a été ouverte. [1] Comme beaucoup d'autres lieux de culte, Norashen était l'une des églises arméniennes de Tbilissi fermées par les autorités soviétiques le 22 décembre 1933. À partir de 1972, l'église abritait une bibliothèque scientifique de l'Académie des sciences de la RSS de Géorgie. [1] Selon Samvel Karapetyan, certains changements ont été apportés à l'église en 1983 lorsque la zone était en cours de rénovation. Des employés de la Division de la préservation des monuments, sous la supervision de Shota Kavlashvili, l'architecte en chef de Tbilissi, auraient enlevé le portail nord de l'église en tant que « redondance » et certaines pierres tombales arméniennes auraient disparu. [2] [6]

L'église était historiquement une église apostolique arménienne [7] [8] elle a été mentionnée comme une église arménienne par le voyageur français Jean Chardin en 1673 et par l'érudit géorgien Egnati Ioseliani en 1837. [1] Cependant, depuis les dernières années de la domination soviétique, certains érudits géorgiens, fonctionnaires et, plus particulièrement, l'Église orthodoxe géorgienne ont contesté la propriété de l'église. [9] [2] [10] Dès 1989, Jansouk Babounashvili, directeur adjoint du Département de la préservation des monuments de Géorgie, a déclaré que Norashen était une église orthodoxe géorgienne construite au XIIIe siècle. [2] Bondo Arveladze, un historien géorgien, a affirmé que Norashen avait été « illégalement construit par des Arméniens sur les ruines d'une église orthodoxe » car il n'y a aucun document dans les archives « autorisant sa construction émis par le tsar ou le patriarche de l'époque ». [11] D'un autre côté, Sozar Subari, l'Ombudsman de Géorgie, a noté en 2006 qu'il est de notoriété publique que Norashen est une église arménienne et que les demandes de retour des Arméniens sont légitimes. [12]

Dans son rapport de 2005 sur l'état de la liberté religieuse en Géorgie, le Département d'État américain a noté que « de nombreux problèmes parmi les groupes religieux traditionnels découlent de conflits de propriété » et que « l'éminente église arménienne de Tbilissi, Norashen, reste fermée ». [13] Selon un reportage publié en 2011 par RFE/RL, Norashen est la « plus grande source de tensions géorgiennes-arméniennes ». [14] Selon Blauvelt et Berglund, le gouvernement géorgien ne rend pas Norashen à l'Église arménienne parce que "les fonctionnaires n'ont pas osé défier" l'Église orthodoxe géorgienne. [15] À partir de 2008, il appartenait au ministère de l'Économie, tandis que le ministère de la Culture était responsable de l'entretien. [11] En 2016, l'église avait un statut de patrimoine culturel. [16] Beka Mindiashvili, théologienne géorgienne, a critiqué l'indécision des autorités comme un vestige de l'héritage soviétique. [17]

Efforts de « géo-organisation » Modifier

Modifications de 1994-95 Modifier

En novembre 1994, les livres ont commencé à être retirés de l'église. [2] [18] Teodoros Jokhadze, secrétaire du patriarche Ilia II de Géorgie, a déclaré que l'existence d'une église arménienne à proximité de la cathédrale de Tbilissi Sioni n'était pas acceptable et qu'elle devrait me "faire géorgienne". [2] Le 15 février 1995, le clergé orthodoxe géorgien a consacré l'église selon les rituels de l'église géorgienne et a déclaré son nouveau nom : Khareba ("Annonciation" ou "Notre-Dame de la Bonne Nouvelle" [18] Géorgien : ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ეკლესია , k'ovladtsmida ghvtismshoblis kharebis sakhelobis ek'lesia). [2] [1] Mgr Torkom Manoogian, suppléant de médecin du Catholicos arménien, a exprimé ses inquiétudes face à cette décision dans une lettre adressée au président géorgien Edouard Chevardnadze et au patriarche Ilia II. [19] Un mois plus tard, en mars 1995, des personnalités de l'Église arménienne ont visité Tbilissi à l'invitation de la communauté arménienne locale, [2] qui a protesté contre le mouvement. [18] [20] La délégation a rencontré le patriarche Ilia II et les parties ont convenu de fermer l'église pour une durée indéterminée et de créer un comité pour étudier la propriété des églises contestées. [2]

En 1994-95, plusieurs modifications ont été apportées à l'église. Des sources arméniennes accusent l'Église géorgienne et les autorités géorgiennes d'avoir effacé les traces et éléments arméniens de l'Église. Par exemple, le bema (plate-forme surélevée) aurait été abaissé, les khachkars incrustés dans les murs auraient été retirés, les inscriptions et les fresques arméniennes auraient été effacées. [2] Samvel Karapetyan de la Recherche sur l'architecture arménienne (RAA) a soutenu que les autorités géorgiennes ont systématiquement supprimé les caractéristiques arméniennes de l'église. [6] Selon Karapetyan, le baptistère situé près du mur intérieur nord a été détruit, tandis que les anciennes portes ont été remplacées par de nouvelles comportant une croix de style géorgien. Une pierre tombale située près de l'entrée nord de l'église a été pavée d'asphalte. [6]

Controverses de 2005 et 2008 Modifier

Au printemps 2005, le père Tariel Sikinchelashvili, prêtre de l'église orthodoxe voisine de Jvaris Mama, a déplacé des pierres tombales géorgiennes dans la cour de Norashen. Ils ont été placés près du mur sud de l'église. Pendant ce temps, les pierres tombales qui contenaient des inscriptions arméniennes ont été vandalisées. [18] Selon les recherches de Samvel Karapetyan, au moins une pierre tombale d'un individu décédé en 1874 a été apportée par le père Tariel de Dusheti, où il avait été prêtre avant de déménager à Tbilissi. [2] Karapetyan a noté que le prêtre, ainsi, a cherché à "Georganize" l'église. [2] Le père Tariel a déclaré lors de la controverse : « La terre est à nous, l'église est à nous et nous faisons ce que nous voulons et ce qu'on nous dit de faire. [18]

À la mi-mai 2008, le père Tariel a ordonné la construction d'une clôture et de portes en béton et en métal autour de Norashen. La clôture est décorée de symboles caractéristiques de l'église géorgienne. [2] [11] Le père Tariel a également affirmé à l'époque que la liturgie géorgienne " commencera au plus tard dans un mois après la fin de toutes les réparations intérieures à l'intérieur du bâtiment lui-même ". [18] Le diocèse de l'Église arménienne en Géorgie a protesté contre le mouvement. [1] La municipalité de Tbilissi a pris la décision de retirer la clôture, mais cela n'a pas été exécuté. [2] [11]

Le 16 novembre 2008, le père Tariel a tenté d'enlever les pierres tombales de Mikayel et Lidia Tamamshyans (Tamashev) à l'aide d'un bulldozer. [11] [2] [21] Les protestations de la communauté arménienne ont réussi à rendre les pierres tombales à leurs sites d'origine. [2] L'incident a été largement couvert en Arménie. L'Église arménienne a critiqué le prêtre géorgien et a appelé les autorités géorgiennes à restituer l'église. [22] Vardan Astsatryan, le chef du département du gouvernement arménien sur les minorités nationales et la religion, l'a qualifié d'acte de vandalisme. Une manifestation a eu lieu devant l'ambassade de Géorgie à Erevan. [11] Le président du parlement arménien Hovik Abrahamyan a exprimé ses inquiétudes concernant la question à l'ambassadeur de Géorgie en Arménie. [23]

Le 8 décembre 2008, le Premier ministre arménien Tigran Sargsyan, des ministres du gouvernement, le clergé arménien ont prié à l'intérieur de l'église dans ce qui est devenu la première prière arménienne à Norashen depuis les années 1930. [24] [25]

Développements ultérieurs Modifier

En 2014, l'Agence nationale géorgienne pour la préservation du patrimoine culturel a pris la décision de restaurer l'église. Il a été financé par la Fondation pour la préservation des monuments historiques géorgiens. [16] Au total, quelque 504 000 lari ont été dépensés pour sa rénovation. [26] Les travaux de restauration ont été effectués en 2015-16 et visaient à renforcer ses murs et sa coupole. De plus, les anciennes portes et fenêtres ont été remplacées par de nouvelles et les pierres tombales arméniennes d'origine ont été restituées. [1]


Le monastère de Hovhannavank – Ashtarak, Arménie

Hovhannavank est un monastère médiéval situé dans le village d'Hovhannavan à environ 6 km au nord d'Ashtarak. Il réside sur la rive droite de la rivière Kasagh, d'où s'ouvre une vue panoramique sur le mont Ara.

Le monastère a probablement été créé au début du IVe siècle par Grégoire l'Illuminateur (Grigor Lusavorich). Aujourd'hui, il ne reste que ses ruines. La structure la plus ancienne de Hovhannavank est la basilique Surb Grigor érigée au 5ème siècle, qui a été rénovée à plusieurs reprises au cours des siècles.

La basilique abrite l'une des rares iconostases d'Arménie. Du sud, il est jouxté par les ruines de l'église des premiers chrétiens du IVe siècle, probablement construite à l'emplacement d'un temple païen.

Le temple principal du monastère est le Surb Karapet construit en 1216-1221 par le prince Vache Vachutyan. Il appartient au style architectural à coupole croisée et présente des chapelles à deux niveaux à chaque coin. La disposition des échecs du temple avec des pierres noires et rouges est particulièrement remarquable.

Surb Karapet est richement orné, l'élément principal de ses décorations étant un bas-relief de Jésus et de "jeunes sages et imprudentes". Dans cette représentation, Jésus est représenté assis sur un trône au centre. De sa main droite, il bénit la jeune fille sage en le regardant humblement, tandis que sa main gauche blâme la jeune fille imprudente qui lui a tourné le dos.

Un gavit à quatre piliers a été attaché à l'église en 1250. Il comportait un beffroi-rotonde mesurant 6,5 m de diamètre, ce qui en fait la plus grande structure du genre en Arménie. Le beffroi a été construit après le gavit, peut-être en 1270 lors d'une rénovation.

Le vestibule du temple abrite d'étonnants khachkars et bas-reliefs. Le mur sud du temple, ainsi que son haut dôme sur un tholobate à 12 côtés ont été détruits lors d'un tremblement de terre de 1919. Entre 1970 et 1990, le monastère a subi une importante reconstruction, au cours de laquelle ces éléments ont été restaurés. Outre le mur et le haut dôme, les restes des murs de la forteresse des XIIe-XIIIe siècles avec des tours ainsi que des pierres tombales anciennes sont conservés dans le monastère.

Il y a une légende liée à ce monastère. Lorsque les hordes d'envahisseurs ont fait irruption en Arménie et se sont dirigés vers le monastère, dévastant tout sur leur passage, l'abbé du monastère a décidé de se noyer dans la rivière voisine pour ne pas voir comment le monastère tombe et comment ses frères sont tués.

Mais Dieu n'a pas permis cela - les eaux de la rivière n'ont pas accepté l'abbé, et il a marché sur la surface de la rivière comme si c'était une terre ferme. Tamerlan a été témoin du miracle et a dit à l'abbé : « Comme vous nous avez montré un signe si merveilleux, demandez ce que vous voulez. » L'abbé répondit : « Donnez-moi autant de membres de mon peuple que l'église peut en accueillir. »

Tamerlan a accepté. Mais bien qu'il ait amené un grand nombre de personnes, toutes sont entrées dans le monastère. Surpris, Tamerlan a jeté un coup d'œil dans l'église pour voir que tout le monde à l'intérieur s'est transformé en colombe et s'est enfui…

Vue générale du monastère Vue générale du monastère Le quartier du monastère Le quartier du monastère Le quartier du monastère Le quartier du monastère Khachkars devant le temple Rotonde ajourée au dessus du haut du gavit Vue depuis le monastère sur les gorges de la rivière Kasakh et la cascade Vue depuis le monastère sur les gorges de la rivière Kasakh et la cascade La vue intérieure de la basilique Saint-Grigor La vue intérieure de la basilique Saint-Grigor Forme intérieure de gavit Forme intérieure de gavit Vue intérieure du temple de Surb Karapet Vue intérieure du temple de Surb Karapet L'inscription restaurée sur le mur intérieur du temple Décor et ornement floral de bâtiment Décor et ornement floral de bâtiment Décor-bas-relief au-dessus de la porte avec l'image représentant le Christ et les vierges sages et déraisonnables L'iconostase de la basilique Saint-Grigor


Après une semaine largement agitée dans la capitale arménienne, Erevan, il m'a fallu un peu de volonté pour reprendre la route, et poursuivre cette première visite du mien dans le pays. Alors que j'avais apprécié l'Arménie jusqu'à présent, je commençais à me lasser des nombreuses belles églises médiévales en pierre et je n'avais aucun appétit pour être parmi des wagons remplis de touristes européens. Je voulais quelque chose d'un peu plus non conventionnel et aventureux.

Je trouverais ces qualités dans le sud plus accidenté de l'Arménie où (après un dernier groupe d'églises magnifiques), je visiterais des pétroglyphes solitaires de l'âge du bronze et de superbes lacs dans les montagnes. Mais plus intéressantes encore seraient mes deux visites au de facto République indépendante du Haut-Karabakh, de jure une bande occupée du sud-ouest de l'Azerbaïdjan mais avec une composition ethnique autrefois complexe plus complexe que ce que j'avais imaginé avant de visiter. Ici, je verrais à la fois des preuves évidentes d'une occupation arménienne de longue date (dans des monastères encore plus frappants), mais aussi me faufiler dans des zones qui, historiquement, étaient clairement des zones azerbaïdjanaises n'ayant jamais fait partie de la région autonome du Haut-Karabakh à l'époque soviétique, et dont les villes et villages ont occupé et systématiquement détruit par les forces arméniennes.

Cette rencontre plutôt sombre avec le conflit de longue date dans le Petit Caucase était une démonstration claire de l'antagonisme profondément enraciné entre les deux communautés, et formerait l'une de mes impressions les plus fortes du petit pays d'Arménie, avant de faire un dernier voyage vers la pointe sud du pays et traverser la rivière Aras pour revenir en Iran.

Temple Garni, Province de Kotayk, Arménie

Le 22 septembre 2014, je quitte Erevan après un séjour d'une semaine très agréable et, avec un enthousiasme quelque peu limité, je me dirige vers l'est de la ville jusqu'au monastère du XIIIe siècle de Geghard. Contrairement à tout autre monastère arménien que j'ai visité, Geghard est en partie taillé dans la falaise indigène, et la qualité de la sculpture intérieure est à couper le souffle et fait allusion à l'influence païenne dans le christianisme arménien. C'est cependant le pays des bus touristiques, avec des groupes de touristes européens âgés, des colporteurs anglophones et des touristes russes se photographiant les uns les autres. Les guides arméniens distribuent leur baratin usé, plein de fierté nationale, envoûtant les touristes arméniens de la diaspora qui consomment sans relâche la culture de leurs ancêtres. J'attends juste que l'un des guides m'explique que les Arméniens ont inventé le feu.

Très proche, et faisant partie du même piège à touristes, se trouve le temple Garni tout aussi impressionnant, entièrement de conception gréco-romaine, bien qu'il ait reçu une touche arménienne en étant construit à partir de basalte gris distinctif. Garni, qui daterait du premier siècle de notre ère, est la seule structure à colonnades gréco-romaine intacte de l'ex-URSS, bien qu'elle ait été détruite par un tremblement de terre au XVIIe siècle, ce que l'on voit aujourd'hui est une belle reconstruction achevée à l'époque soviétique.J'aime Garni pour être différent cependant, une rencontre rafraîchissante avec une structure pré-chrétienne en Arménie.

Monastère de Khor Virap, Province d'Ararat, Arménie

C'est en fin d'après-midi que je quitte Garni et que je fais l'erreur d'emprunter l'ancienne rocade d'Erevan, qui traverse une décharge infecte, tentaculaire et informelle couvrant une colline au-delà de la limite est de la capitale. Peu de temps après, le terrain s'est tellement affaissé que l'asphalte s'est brisé comme de la banquise par endroits, des îlots d'asphalte se sont totalement détachés de la route et des squelettes de vieilles maisons penchent à des angles impossibles. J'émerge finalement quelque part près de Masis sur l'autoroute principale Erevan – Meghri, qui est en cours de reconstruction et est fortement surveillée, malgré l'absence de tout panneau routier. La zone est fortement polluée par des usines qui crachent de la fumée dans l'air (idéalement près de la frontière turque) et je suis heureux de fermer l'autoroute à la tombée de la nuit et de m'arrêter pour la nuit dans un champ à quelques centaines de mètres de la rivière Aras, qui marque ici la frontière turque. je profite d'un rhume Kilikia bière dans le camion alors que des éclairs éclairent les nuages ​​au-dessus de moi. Je suis juste en dessous du monastère du XVIIe siècle de Khor Virap, au point le plus proche possible du mont Ararat – le symbole national de l'Arménie aujourd'hui – sans quitter le sol arménien actuel.

Monastère de Noravank, Province de Vayots Dzor, Arménie

Le matin, la vue est décevante, les nuages, la brume et le smog (du côté arménien) signifient que l'énorme masse du mont Ararat se trouve presque invisible de l'autre côté de la frontière. Je n'arrive pas à me résoudre à visiter le monastère, et donc à reprendre mon voyage, presque jusqu'à la frontière avec le Nakhitchevan où j'étais six semaines plus tôt. La route quitte ensuite la vallée d'Aras et monte vers le sud montagneux de l'Arménie. En tombant dans la vallée d'Arpa, je prends une route secondaire et monte jusqu'au monastère de Noravank. Bien que j'aie eu ma dose d'églises, je suis vraiment impressionné par celles de Noravank qui ont peut-être l'emplacement le plus spectaculaire de tous ceux que j'ai vus en Arménie, assis au-dessous d'une falaise abrupte de roche rouge flamboyante. Les églises qui composent le monastère sont également très remarquables, avec la belle église Surb Astvatsatsin du XIVe siècle ayant une colonnade inhabituelle et complexe tambour (tambour) et l'église Surb Karapet du XIIIe siècle ayant des sculptures de la Sainte Mère avec l'Enfant, et de Dieu le Père, dont la barbe contient un petit oiseau, et qui tient la tête de Jean-Baptiste à la main, avec une colombe (le Saint esprit) au-dessus.

Je continue brièvement le long de l'autoroute Erevan - Meghri, tournant bientôt vers le nord en direction du lac Sevan. Je fais un autre détour par le village de Yeghegis, où se trouve un intrigant cimetière juif. Datant du XIIIe au XIVe siècle, on sait très peu de choses sur cette communauté juive, et la trentaine de pierres tombales, certaines en écriture hébraïque ou araméenne, n'ont été découvertes qu'au siècle dernier.

Lac Sevan, près de Martuni, province de Gegharkunik, Arménie

En fin d'après-midi, je suis au sommet du col de Varedenats, où le paysage redevient beau, steppe vallonnée d'herbe jaune, et où l'on trouve le magnifique basalte noir Orbelian Caravanserai, une relique merveilleuse et complète de la Route de la Soie. À l'intérieur de l'intérieur très atmosphérique se trouvent deux arcades d'arcs en pierre épaisse où l'on peut imaginer d'anciens marchands se couchant avec leurs marchandises, la scène faiblement éclairée par des lucarnes oculaires perçantes avec des sculptures en pierre décoratives.

Non loin de la crête du col, le magnifique bleu saphir du lac Sevan apparaît à nouveau, peut-être mon spectacle préféré en Arménie, et je trouve un endroit agréable pour camper au bord du lac avec de belles vues, à peine gâché par le de grandes quantités de détritus laissés par les touristes locaux. J'attends avec impatience le jour où les gens qui se considèrent comme hautement civilisés pourront s'abstenir de salir leur propre environnement.

Canyon de Levonaget, région de Shahumiyan, Haut-Karabakh

Le lendemain matin, je contourne le bord sud du lac Sevan, au milieu de vastes terres agricoles ouvertes, adossées au sud et à l'est par des montagnes. Je m'arrête sur une plage de galets sur le bord est du lac et regarde une rafale venir des eaux désormais bleu acier, soufflant les feuilles des peupliers qui poussent sur les rives du lac, signe certain de l'approche de l'automne. Après avoir fait le plein de vivres et de carburant dans la ville de Vardenis, qui a un air de frontière, je monte vers l'est sur une route étonnamment bonne vers le col de Sotk, qui marque la frontière de la République du Haut-Karabakh. Lors de la demande de visa à Erevan, on m'avait dit qu'il était interdit d'entrer dans la « République » (qui n'est pas reconnue internationalement, même par l'Arménie) via le Sotk Pass, mais je souhaite essayer malgré tout. Après avoir traversé le col, qui surplombe une énorme pente de gravats générés par la mine d'or de Sotk, je descends dans les collines boisées du Haut-Karabakh, un changement radical d'environnement par rapport à la steppe volcanique sans arbres autour du lac Sevan. À un poste de contrôle dans la vallée de Levonaget, j'ai fait signe de la main tout droit et peu de temps après, j'ai quitté la route et j'ai commencé à gravir la vallée de Tartar, en direction de la ville de Karvachar (Kalbajar en azerbaïdjanais).

Le Haut-Karabakh a une histoire compliquée et controversée de contrôle entre les Arméniens (qui étaient sans aucun doute les premiers sur la scène) et les musulmans, ces derniers devenant les vassaux de l'empire perse et les ancêtres de l'Azerbaïdjan moderne. Le contrôle est passé des empires perse aux empires russes en 1820, mais un siècle plus tard, alors que l'empire russe sombrait dans la guerre civile, les Arméniens et la nouvelle République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan étaient en guerre pour le contrôle du Haut-Karabakh. Avec le contrôle soviétique, le conflit s'est gelé et le vil bouclage des frontières nationales de l'URSS par Staline a entraîné la création de la région autonome du Haut-Karabakh en tant qu'enclave au sein de l'Azerbaïdjan. Avec glasnost à la fin des années 1980, la poigne de fer de l'État soviétique s'est assouplie et la réapparition d'un nationalisme réprimé. Status Quo voit la majeure partie de la région autonome du Haut-Karabakh de l'ère soviétique sous contrôle arménien, ainsi qu'une zone d'Azerbaïdjan de taille à peu près similaire qui jouxte les frontières arménienne et iranienne, reliant une grande partie de l'ancienne enclave à l'Arménie en tant que de facto République du Haut-Karabakh.

Cimetière azerbaïdjanais, Tsar, région de Shahumiyan, Haut-Karabakh

Cette partie nord-ouest du Haut-Karabakh est l'une de ces régions de l'Azerbaïdjan occupé, et après avoir dépassé la ville à moitié abandonnée de Karvachar et grimpé plus haut dans la vallée, je vois fréquemment les restes de maisons et de petits villages que la population de la région a clairement été drastiquement et délibérément réduit. Je campe pour la nuit près de bâtiments abandonnés, m'en tenant aux pistes de véhicules existantes et ne m'éloignant pas du camion par peur des mines terrestres, bien que certaines vaches locales traversent la zone le matin, indiquant que la zone n'est probablement pas minée. En montant plus loin, en passant devant une fumerolle sulfureuse, je passe devant une falaise spectaculaire de colonnes de basalte recouvertes d'un lichen orange frappant, puis je monte sur des lacets raides et étroits jusqu'au village de Tsar au sommet d'une falaise. Des dizaines de bâtiments détruits sont répartis sur le flanc de la colline – cela devait autrefois être un endroit important – mais aujourd'hui, seuls quelques bâtiments restent habités. Quand je demande, les habitants confirment que les Azerbaïdjanais vivaient ici. Il y a une barrière au bout du village, mais après avoir parlé avec des habitants, les détails de mon passeport sont enregistrés et je suis libre de continuer. Mon objectif est de suivre les chemins faibles que j'ai vus sur des cartes satellites, jusqu'aux lacs Al à haute altitude, puis de traverser les montagnes pour revenir en Arménie.

Little Al Lake, région de Shahumiyan, Haut-Karabakh

En quittant le village, je vois un ancien cimetière azerbaïdjanais sur les collines herbeuses de hautes pierres magnifiquement sculptées avec une écriture arabe sur un magnifique arrière-plan montagneux, qui, bien que merveilleusement tranquille, est tout aussi tragique étant donné que la communauté a fui depuis longtemps. La piste sur laquelle je suis est très rarement utilisée - un peu plus que de l'herbe aplatie - et les seuls véhicules que je vois sont un groupe de soviétiques. ZIL des camions que les hommes remplissent d'herbe coupée, en prévision de l'hiver rigoureux. Après quelques montées raides j'atteins un large plateau vallonné à une altitude d'environ 2700 mètres, et un peu plus de deux heures après avoir quitté Tsar j'aperçois pour la première fois les magnifiques lacs d'Al d'abord Little Al puis Big Al Lake, avec en toile de fond le hauts plateaux volcaniques à la frontière arménienne, au-dessous desquels se trouve une coulée de lave sombre et durcie atteignant l'autre rive des lacs. C'est un endroit magnifique, avec seulement quelques bergers en soviétique UAZ des camionnettes et un camp de coupeurs d'herbe dans une nature sauvage autrement intacte. Il n'y a aucun signe de touristes ou de leurs déchets, et j'ai la satisfaction d'avoir visité une région vraiment isolée sur laquelle je n'ai jamais rien lu, mais qui a simplement attiré mon attention en parcourant les images satellite de la région.

Pétroglyphes d'Ughtasar, province de Syunik, Arménie

En examinant le paysage, je vois une route qui semble probable au-dessus des montagnes vers l'Arménie. Au début, je suis des pistes très faibles, puis je dois rouler prudemment sur les douces collines d'herbe jaune, traverser un ruisseau petit mais profond et rocheux (dans lequel je frappe l'essieu avant du camion) et descendre sur des pistes accidentées parsemées de rochers volcaniques jusqu'à ce que je rencontre des bergers du côté arménien. Après avoir confirmé que je suis sur la bonne voie, je descends vers la station balnéaire de Jermuk, au milieu d'une belle forêt de feuillus creusée par les premiers éclats jaunes et oranges brillants de l'automne mais gâchée par une monstruosité de béton laide d'un hôtel soviétique.

Le lendemain, depuis plus à l'est le long de la route principale, je grimpe à nouveau dans les montagnes, de retour vers la frontière avec le Haut-Karabakh. Je prends un mauvais virage au début et passe quelques heures à conduire sans but à travers des collines escarpées, mais après une frustration considérable, reviens sur mes pas et trouve le bon chemin, grimpant abruptement vers les imposantes montagnes d'Ughtasar. Après une ascension incroyablement raide sur une piste de gravier meuble, avec des dénivelés époustouflants de chaque côté, j'atteins les pétroglyphes d'Ughtasar à 3300 mètres d'altitude, que je peux à nouveau savourer dans une solitude complète et glorieuse. Les pétroglyphes valent bien la peine de les atteindre sur une vaste zone, sur de grandes roches volcaniques lisses et naturellement vernies se trouvent des centaines de pictogrammes censés s'étendre sur des milliers d'années. Beaucoup sont des chèvres à longues cornes, mais il y a aussi des figures humaines chassant à cheval avec un arc et des flèches, et une belle charrue à bœufs jumelle. Il y a aussi des motifs géométriques plus ésotériques et ce qui peut être des symboles chamaniques, m'impressionnant encore une fois ce qui semble être un thème récurrent dans l'art rupestre de l'âge du bronze couvrant une grande partie de l'Eurasie.

Zorats Karer, Province de Syunik, Arménie

Je passe la nuit à redescendre près de la route principale et le lendemain, je visite un autre site de l'âge du bronze connu sous le nom de Zorats Karer. Il s'agit cependant d'un grand complexe de pierres dressées, certaines disposées en cercle, d'autres s'étendant en bras linéaires et d'autres renversées ou apparemment situées au hasard. Il y a des spéculations (poussées peut-être par la fierté nationale arménienne) qu'il s'agit d'un observatoire très ancien, qui ne me semble pas, le site ressemble à un grand complexe funéraire, en particulier compte tenu de la présence de nombreuses cistes (chambres funéraires à dalles) qui peut être trouvé à travers l'Eurasie, à travers le Kazakhstan et les montagnes de l'Altaï jusqu'en Mongolie. Néanmoins, c'est un site impressionnant et stimulant et je me demande si sa proximité avec les pétroglyphes voisins d'Ughtasar est un pur hasard, ou s'il y avait une signification rituelle reliant les deux sites.

Homme arménien, Stepanakert, Haut-Karabakh

Après un détour par le monastère fortifié de Tatev, situé de manière impressionnante, qui surplombe la vallée béante de Vorotan, je retourne au Haut-Karabakh en utilisant le poste frontière "officiel" à Aghavno. La route est dans un état presque parfait, bien meilleur que toutes les autres que j'ai vues en Arménie, et traverse le couloir de Lachin, une autre partie de l'Azerbaïdjan occupé, traversant des crêtes successives et d'agréables petites villes et villages, avant de monter dans le Haut-Karabakh proprement dit. Juste après le coucher du soleil, j'atteins la capitale, Stepanakert, et je rencontre mon contact local Marut, qui m'aide à trouver une famille d'accueil gérée par une famille arménienne très gentille qui offre aux invités une excellente cuisine et un café et des bonbons sans fin.

Je me promène dans Stepanakert avec Marut le lendemain et trouve que c'est un endroit sympathique alors qu'il y a encore des signes étranges de guerre, tels que des immeubles d'appartements troués par des balles et de nouveaux cimetières de guerre, c'est en grande partie banal, avec une atmosphère paisible et agréable et une atmosphère de petite ville sûre. La ville n'est pas différente d'autres de l'autre côté de la frontière en Arménie, si elle est un peu plus russifiée, peut-être parce qu'elle a eu une grande présence de l'armée soviétique, ou pour une fois avoir eu une population mixte arménienne et azerbaïdjanaise avec le russe comme le lingua franca. J'apprécie beaucoup la famille d'accueil, où je suis rejoint par Will, un photographe britannique et Ace, l'infirmière philippine avec qui je m'étais lié d'amitié à Erevan. Une nuit, je suis réveillé par une étrange secousse de mon lit, que je suppose d'abord provenir d'un camion qui passe, mais je me rends vite compte qu'il s'agit d'un tremblement de terre, qui s'avère être de magnitude 5,3, situé à 190 kilomètres en Azerbaïdjan proprement dit.

Mosquée Govhar Agha inférieure, Shushi, région de Shushi, Haut-Karabakh

Près de Stepanakert se trouve Shushi, qui en revanche est assez tragique. De toute évidence, autrefois une ville élégante et un centre culturel, Shushi évoque la guerre, la déréliction, le nettoyage ethnique et la pauvreté. Parmi les nombreux bâtiments abandonnés et bombardés, deux mosquées autrefois magnifiques, les hautes et basses Govhar Agha, se dressent avec des minarets sentinelles de belles briques rouges et chamois, poussant au-dessus des ruines éparses de divers autres bâtiments civils et civils. Ni l'un ni l'autre ne sont bien entendu actifs, et les balcons des minarets de ces derniers semblent désormais n'être utilisés que par des adolescents désœuvrés. Il ne peut y avoir presque aucune perspective d'emploi à Shushi, et il semble qu'une grande partie de la population soit âgée et sans le sou. De toute évidence, autrefois un bel endroit, je me demande ce que ces personnes âgées pensent du conflit séculaire, et s'ils en faisaient vraiment partie ou s'ils étaient simplement entraînés dans la politique de la haine interethnique. Une vieille dame moustachue fulmine furieusement contre moi pendant que je prends des photos des minarets. Deux vieux buveurs espiègles me demandent gaiement de l'argent pour une bouteille. Assis un peu plus tard dans un bar du trottoir, un vieil homme confirme que c'était autrefois une belle ville, puis attire mon attention sur une inscription arabe à l'extérieur d'une des mosquées, et essaie de me convaincre qu'il s'agit de français.

L'église, bien sûr, a beaucoup d'argent, et la cathédrale Ghazanchetsots de Shushi, récemment restaurée, est l'une des plus grandes églises arméniennes du monde, ici totalement en contradiction avec l'apparence de la ville. Dans la rue à l'extérieur, un prêtre très bien préparé et parfumé sort d'un tout nouveau Landcruiser noir. Comment lui, un homme de foi censé vivre une vie pieuse, peut le faire semble incarner la décadence parasitaire de la religion organisée et la fausse légitimité du clergé. Il est ironique que, bien que Lénine et Staline aient aidé à mettre en place la tragédie qui a frappé le Haut-Karabakh lors de l'effondrement de l'URSS, ils n'ont jamais été en mesure de débarrasser les gens du clergé.

Monastère de Gandzasar, région de Martakert, Haut-Karabakh

Il faut encore une fois un certain effort pour quitter la famille d'accueil et les nouveaux amis à Stepanakert, mais je suis ravie de m'éloigner de la région de la capitale et de me diriger vers l'est vers la ligne de front, vers des zones de la république dont la dame qui a délivré mon visa à Erevan n'était pas ouvert aux touristes. Je conduis hors de Stepanakert sur ce qui aurait été autrefois la route de Bakou, atteignant bientôt la ville d'Askeran où la route passe directement à travers les murs percés de la forteresse d'Askeran, construite par les dirigeants musulmans du khanat du Karabakh pendant la période russo-perse. Guerres du début du XIXe siècle. En revenant très brièvement, je traverse la petite ville d'Ivanyan, mieux connue sous son nom azerbaïdjanais de Khojali et tristement célèbre pour le massacre de deux cents civils azerbaïdjanais ou plus par les forces arméniennes (et de la CEI) en 1992. Aujourd'hui, c'est un endroit endormi. , mais un cimetière musulman à la périphérie de la ville (à côté de ce qui semble être un champ d'artillerie de l'armée) témoigne de ses anciens habitants.

Réservoir de Sarsang, région de Martakert, Haut-Karabakh

Je serpente vers le nord à travers une campagne boueuse mais pittoresque et me dirige lentement vers le monastère de Gandzasar, dont la cathédrale Saint-Jean-Baptiste du XIIIe siècle est la plus belle église que je vois dans le Haut-Karabakh et le siège de l'archevêque de la république. Avec un grand, magnifiquement sculpté gavit (narthex) et dôme à facettes sur des pignons en zigzag, situé au sommet d'une colline, il est incontestablement arménien et une démonstration claire de la présence arménienne de longue date dans cette terre montagneuse agitée.

Je traverse une autre chaîne de montagnes au nord de Gandzasar, descendant jusqu'au bord du réservoir bleu encre de Sarsang, dans la vallée du Tartare que j'avais escaladé quelques jours plus tôt vers Tsar et la frontière arménienne. Je conduis sur la route accidentée de la vallée vers l'ouest pour voir le monastère de Dadivank, niché pittoresquement dans une forêt de feuillus à flanc de montagne. Pensée pour dater du IXe siècle, Dadivank est de style plus byzantin que les autres églises arméniennes que j'ai vues, avec de grands murs de pierre, une chapelle au toit de terre cuite et des fresques du XIIIe siècle, et est en train d'être restaurée suite à des dommages apparents à partir de maintenant -les azerbaïdjanais partis.

Ligne de front, région de Martakert, Haut-Karabakh

Je passe la nuit dans les collines au-dessus du réservoir de Sarsang, à écouter le hurlement des loups, puis je conduis le matin à travers une paisible forêt de hêtres en direction de la ligne de front. Martakert, la capitale régionale est une ville qui porte les stigmates d'une guerre acharnée, avec des bâtiments détruits et des routes défoncées, et c'est un endroit plutôt délabré et peu attrayant. A partir de ce moment, je me soupçonne d'être dans une zone restreinte sans autorisation, et j'imagine que je serai expulsé de la république ou arrêté pour être ici, j'ai donc l'intention de garder un profil aussi bas que possible (ce qui dans un , véhicule de couleur beige militaire n'est probablement pas très bas).

Je dois demander mon chemin pour trouver la seule route qui part vers le sud de Martakert, tel est l'état de la ville, mais très vite je dévale dans les plaines sur une route parallèle à la ligne de front à une distance de quelques kilomètres . Au large de l'est, la terre recule des collines du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan proprement dit, s'étendant dans une platitude brumeuse vers la mer Caspienne. Il y a une bande de terres cultivées le long de la route, hors de portée des tireurs d'élite azerbaïdjanais, puis les tranchées de la ligne de front, ressemblant à la Somme, où les soldats se sont affrontés dans un cessez-le-feu de vingt ans, s'entre-choquent occasionnellement. Au-delà, hors de portée des balles arméniennes, la terre revient aux riches champs irrigués du sud de l'Azerbaïdjan et, à l'horizon, je peux voir des villages azerbaïdjanais soignés et blanchis à la chaux. C'est quelque chose d'un frisson illicite de conduire ici.

Ağdam, région d'Askeran, Haut-Karabakh

En me dirigeant régulièrement vers le sud, je passe devant quelques ruines, un mémorial de la Grande Guerre patriotique en train de s'effondrer (il semble qu'il y ait une ironie plutôt idiote à un mémorial dédié à une guerre antérieure endommagé et négligé en raison d'une guerre ultérieure), une tombe musulmane octogonale et des véhicules détruits, puis le château de Shahbulag, un bastion du XVIIIe siècle également construit par les Khans du Karabakh. La route atteint alors une intersection l'asphalte vire à droite, retour vers Askeran et Stepanakert, mais je continue tout droit jusqu'à la ville détruite d'Ağdam. Je suis inquiet de passer une base militaire décousue juste au nord de l'ancienne ville, mais tout ce que je reçois, ce sont des vagues amicales de conscrits à l'air ennuyé et je continue donc, en me dirigeant vers les minarets jumeaux de la mosquée du XIXe siècle d'Ağdam, construite par le même architecte comme les deux mosquées Govhar Agha à Shushi. Je monte le minaret oriental jusqu'au balcon supérieur où jadis le muezzin aurait appelé le azan. Je suis entouré d'une scène assez émouvante, une ville entière détruite systématiquement, immeuble par immeuble, ne laissant que des tas de gravats, des plaques d'asphalte déconnectées et des arbres matures reprenant progressivement le tracé de la vieille ville. Toute la couleur de la vie a quitté la ville – à part le rouge, le chamois et le bleu du carrelage du minaret – laissant un monochrome lugubre. Une plaque à l'extérieur de la mosquée la nomme simplement « mosquée persane » 8217.

Monastère d'Amaras, région de Martuni, Haut-Karabakh

Deux hommes bourrus et amicaux me rejoignent au sommet du minaret et me demandent ce que je fais, peut-être en vérifiant si je suis un journaliste, mais leurs soupçons semblent bientôt s'apaiser et la conversation passe au camion, et à quel point c'est 8217s, et si j'ai envie de le vendre. Quelques soldats rôdent autour des ruines, mais aucun ne s'approche de moi. Néanmoins, je ne reste pas trop longtemps. Je trouve la route au sud de la ville, qui passe sous un pont désaffecté pour l'ancien chemin de fer Stepanakert – Yevlakh, maintenant dépourvu de rails ou de traverses, et un certain nombre d'autres villages détruits, vraisemblablement azerbaïdjanais. La route tourne au sud-est, suivant toujours la ligne de front, mais ici il n'y a pas de champs labourés à mon ouest, juste un terrain vague de pistes et de destruction. La vie reprend dans la ville arménienne de Martuni, un peu moins délabrée que Martakert, mais craignant d'être appréhendé, je continue. Je quitte la route vers l'ouest dans les contreforts, en passant par la ville de montagne pittoresque de Chartar, qui a une excellente nouvelle route et qui est l'endroit le plus animé que j'ai vu depuis que j'ai quitté Stepanakert. Cela me rappelle une ville de montagne iranienne et me fait penser à quel point le Haut-Karabakh aurait pu être un endroit merveilleux sans la guerre. Je ne reste pas longtemps sur la route principale, mais tourne à nouveau vers le sud à travers les villages pour rejoindre le monastère d'Amaras, situé au bord des collines, surplombant les plaines troubles.

Füzuli, région de Hadrut, Haut-Karabakh

Amaras est peu attrayant à regarder, mais a une certaine histoire qui aurait été fondée à l'origine au quatrième siècle par saint Grégoire l'Illuminateur, saint patron de l'Église apostolique arménienne. Il est également dit que Mesrop Mashtots a créé la première école à utiliser son alphabet arménien à Amaras. Le monastère a été abandonné et, au début du XVIIIe siècle, a été utilisé comme poste frontière russe, et je suppose que les formidables murs de défense en pierre datent de cette période. Le monastère a été récupéré par l'Église au milieu du XIXe siècle et la seule église du monastère date de cette période, ses murs étant maintenant criblés de marques de balles de la récente guerre. Je parle à un monsieur vivant dans une maison au sommet des murs du monastère, qui m'offre le déjeuner et me montre le chemin vers ce qui était autrefois la ville de Füzuli, à travers les champs vallonnés, qu'il m'assure qu'ils sont exempts de mines terrestres. C'est une belle promenade à travers les champs, à part la vue de villages encore plus détruits, mais Füzuli a subi le même sort que la terre brûlée et les décombres d'Ağdam, avec même le cimetière semblant vandalisé, la ville inhabitée à part l'étrange squatter ou berger. À la périphérie sud de la ville, je trouve un portique rouillé de l'autre côté de la route avec des panneaux de signalisation de l'ère soviétique, que je trouve très poignants, car les destinations - Bakou, Yevlakh, Ağdam, Füzuli - sont soit dans l'Azerbaïdjan inaccessible, soit littéralement effacées du carte.

Route de la vallée d'Aras, région de Hadrut, Haut-Karabakh

Au sud de Füzuli, j'arrive à une intersection où deux policiers de la circulation sont assis dans un UAZ, mais ils ne font pas attention à moi alors que je continue vers le sud en direction de la frontière iranienne. La route devient accidentée alors que je commence à grimper doucement dans des collines kaki vallonnées et stériles, et la pluie commence à tomber doucement. À partir de Füzuli, tout est détruit systématiquement, maison par maison, à l'exception des vestiges d'anciens arrêts de bus avec leurs mosaïques lumineuses de l'ère soviétique montrant des danseurs folkloriques azerbaïdjanais et le mémorial de guerre occasionnel en ruine et grêlé. Cela faisait très clairement partie de l'Azerbaïdjan. Atteignant la ville en ruines de Cäbrayıl, la route devient une route à deux voies abandonnée en partie envahie par l'herbe, et descend vers la vallée d'Aras et la ville de jonction en ruine de Şükürbäyli. De là, la route longe la vallée d'Aras et les collines de l'Iran sont visibles au sud, enveloppées de nuages ​​bas et gris. Il se fait tard, alors je quitte l'autoroute, traverse un champ boueux où certains agriculteurs rentrent chez eux dans un tracteur, et campe dans une clairière, caché de la route et à quelques centaines de mètres de la rivière . Même pour quelqu'un qui aime la solitude et le sentiment d'éloignement des foules et des villes, je me sens extrêmement isolé et pendant que je prépare le dîner et que j'écris mes impressions pour la journée, je regarde les lumières des postes frontières et les voitures qui roulent de l'autre côté de le fleuve, en Iran, où la vie continue normalement.

Mämmädbayli, Région du Kashatagh, Haut-Karabakh

Le matin, après quelques difficultés à sortir le camion de mon terrain de camping boueux, je continue vers l'ouest et regagne à nouveau la ville détruite de Soltanlı, complètement rasée. Je repère une chapelle arménienne en béton brut sur la route de la ville, avec des icônes et des bougies pour les chrétiens de passage, que je trouve presque vulgaire pour sa fausse piété dans cette terre de destruction vicieuse, venant d'une haine viscérale et la plus antichrétienne d'une autre race .

Sous la pluie d'automne terne, la morosité du paysage et la désolation totale font une promenade presque étrange le long de la vallée d'Aras, car il n'y a absolument personne autour, pas une seule voiture sur la route, pas de berger ou de soldat. Cette terre a simplement été prise à l'Azerbaïdjan comme zone tampon et laissée à l'abandon. Mais même si je trouve les circonstances tout à fait répugnantes, en même temps, je dois admettre que j'éprouve un certain frisson d'être la seule personne dans tout un paysage, conduisant effectivement le long de ma propre route. La rivière Akari, un affluent de l'Aras, marque une bande de terre soudainement luxuriante et verte, et ici je dois prendre une légère diversion vers le nord en raison d'un pont cassé, conduisant sur une route plus petite qui serpente à travers les décombres et les détritus de plus villages. L'un de ces villages est Mämmädbayli avec le mausolée octogonal à toit conique du XIVe siècle de Yahya ibn Muhammad al-Haj attirant finalement l'attention sur autre chose que la destruction et rappelant une époque plus civilisée où c'était la tresse de la route de la soie.

Montagnes Zangezur, province de Syunik, Arménie

De l'autre côté de l'Akari, une population arménienne commence à réapparaître lentement et la terre reprend vie en chancelant. Il est tard le matin lorsque j'arrive dans la ville de Mijnavan (Minjavan), avec une belle rue principale de platanes matures masquant la misère et l'abandon des bâtiments derrière. J'ai pu retourner en Arménie le long de la vallée d'Aras, me diriger tout droit vers Meghri et le poste frontière iranien, mais j'ai choisi de me diriger vers le nord, à travers les ruines de Kovsakan (Zangilan) et le long d'une vallée de falaises calcaires brumeuses. Je repasse en Arménie à un endroit près d'une décharge qui est totalement non délimitée, et sans aucune présence officielle, et reviens sur l'autoroute Erevan - Meghri dans la ville de Syunik, comme si je n'avais jamais fouiné dans la frontière interdite. du Haut-Karabakh. Je m'arrête dans la ville de montagne humide et plutôt austère de Kapan pour manger et changer de l'argent, puis je continue vers le sud à travers des villes minières sales et à travers les montagnes Zangezur magnifiquement boisées, qui commencent tout juste à prendre des couleurs d'automne. La route est lente, encombrée de camions iraniens apportant des marchandises dans ce pays montagneux isolé et de voitures iraniennes mal conduites qui entrent et sortent entre elles, mais elle est également très pittoresque et je suis content d'avoir vu une bonne partie du Haut-Karabakh sans avoir des ennuis.

Le Jugement dernier, Église Sainte Mère de Dieu, Meghri, Province de Syunik, Arménie

Meghri est la dernière ville arménienne et est plus attrayante que Kapan, et le lendemain matin, je visite une dernière église arménienne, l'église Mère de Dieu du XVe siècle qui est très distinctive, bien que légèrement sans grâce de l'extérieur. À l'intérieur se trouvent de belles peintures murales du XIXe siècle, y compris une magnifique scène du Jugement dernier, avec des représentations vivantes des démons de l'enfer comme rien d'autre que j'ai vu en Arménie, bien qu'un peu comme celles de la cathédrale de Vank dans le district arménien d'Ispahan, en Iran.

Juste au-delà de Meghri, je suis de retour dans la vallée d'Aras, directement au-dessus de la rivière sur une route longeant l'ancienne frontière soviétique, qui a encore une quantité impressionnante de barbelés la séparant de la berge rocheuse. Après des procédures douanières assez longues au passage d'Agarak, impliquant de payer encore plus de frais au bureau des douanes arménien, je traverse l'Aras et suis prêt à entamer la prochaine étape de l'Odyssée, vers le Kurdistan et le nord de l'Irak.

J'ai beaucoup apprécié mon séjour en Arménie, explorant le cœur moderne d'un peuple ancien avec une richesse culturelle à couper le souffle, un peuple dont l'histoire a souvent été tragique et qui a été chassé dans un cœur de montagne isolé et pauvre. Cela m'a également donné l'occasion de voir par moi-même la réalité du Haut-Karabakh, une réalité qui a légèrement modifié mes opinions. Auparavant, j'avais imaginé que le Haut-Karabakh était ethniquement arménien et cédé à tort par Staline à l'Azerbaïdjan (avec l'intention probable de fomenter des rivalités ethniques). La réalité est cependant plus complexe, il existe une histoire claire d'une présence musulmane de longue date dans la région, non seulement dans les plaines, mais parmi les hauts plateaux parsemés d'églises. Je peux aussi sympathiser davantage avec la cause azerbaïdjanaise, car des zones qui me semblent faire indéniablement partie de l'Azerbaïdjan ont été occupées, leurs habitants chassés ou pire, et toutes leurs colonies délibérément détruites pour compliquer tout retour éventuel. Tout cela est plutôt tragique car, dans mon imagination, le Haut-Karabakh pourrait être un creuset culturel fascinant et une destination passionnante à visiter librement. Mais telle est la réalité dans le Caucase, ce patchwork complexe et conflictuel de nations et de religions, où les conflits ethniques sont loin d'être une introduction moderne.

Au cours de cette deuxième longue visite dans la région, je ressens un sentiment d'achèvement, après avoir visité chaque république au nord et au sud de la grande ligne de partage des montagnes. En même temps, je suis sûr que je reviendrai.


Décor d'inspiration persane à l'église de Surb Karapet - Histoire

Pendant de nombreuses années, la Thrace a eu la réputation d'être fortement militarisée en tant que rempart frontalier contre la Turquie et la Bulgarie communiste, avec de nombreuses zones interdites aux visiteurs. Depuis que la Bulgarie est devenue membre de l'Union européenne et que les coups de sabre entre la Grèce et la Turquie sont devenus un sport moins populaire, la région s'est progressivement ouverte.

À partir des années 1990, la Grèce et l'Union européenne ont investi massivement dans la région afin de rendre la région plus accessible et attrayante pour les entreprises et les touristes, notamment en améliorant les infrastructures et les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes.

Une grande partie de ces efforts ont récemment été annulés par la crise économique grecque qui a durement touché la région, en particulier avec la fermeture des liaisons ferroviaires internationales via la Bulgarie et la Turquie, et l'annulation des services de ferry vers les îles. Une fois de plus, cette zone isolée aux confins de l'Europe est devenue plus difficile d'accès pour les visiteurs.

Comme pour les autres régions côtières de Macédoine et de Thrace, la majorité des vacanciers viennent de Russie, de Bulgarie et d'autres pays des Balkans, ainsi qu'un certain nombre d'Allemands intermédiaires, à la recherche de vacances à la mer dans un environnement plus détendu et moins encombré.

Ainsi, un vaste territoire, avec de nombreuses plages et de nombreux endroits d'une beauté naturelle exceptionnelle, des villes et villages fascinants avec un mélange de cultures ethniques et de styles architecturaux, plusieurs églises, monastères et mosquées, ainsi que quelques petits musées et modestes monuments historiques. des sites. Et presque pas de touristes. Pas génial pour l'économie locale mais merveilleux pour le voyageur plus aventureux.

Les principaux atouts de la région sont la convivialité et la culture des gens qui y vivent, et la campagne dans laquelle ils vivent.

L'église cathédrale d'Agios Nicholaos, Alexandroupoli.

Comme on peut s'y attendre, Alexandroupoli possède de nombreuses églises orthodoxes grecques et une cathédrale. Cependant, il possède également une église orthodoxe arménienne, une petite mosquée et l'église catholique romaine Saint-Joseph.

La zone la plus intéressante est le front de mer, à l'ouest du port : le phare de la marque se dresse sur la promenade principale où les habitants font leur volta (promenade) en début de soirée avant le dîner. Voici également plusieurs restaurants et bars.

Le phare d'Alexandroupolis

(Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης, O Faros tis Alexandroupolis)

Le phare d'Odos Vasileos Alexandrou, du côté ouest du port, est l'emblème symbolique de la ville. Construit par une entreprise française en 1880, il mesure 17 mètres de haut, son sommet est à 27 mètres au-dessus du niveau de la mer et son faisceau serait visible sur 44 km.

Une fontaine et un bassin ont été récemment ajoutés à l'avant du phare face à la mer. Le phare et la fontaine sont illuminés la nuit, et c'est un lieu de rencontre apprécié des jeunes les soirs d'été (voir la photo en page 1 de ce guide).

Le nouveau "Nomarcheio"

Juste à l'ouest du phare, le long d'Odos Basileos Alexandrou (rue King Alexander), la promenade du front de mer d'Alexandroupoli, se trouvent un certain nombre de grands bâtiments publics, dont le nouveau "Nomarcheio", le palais de justice et le bureau de poste.

Le nouveau "Nomarcheio" est un bâtiment moderne de style néoclassique, ouvert en 2014 comme lieu de réunions et d'événements culturels avec une galerie d'art exposant des œuvres d'artistes locaux.

Le nouveau bâtiment remplace l'ancien nomarcheio, achevé en 1905 en tant que consulat grec à l'époque où la région faisait encore partie de l'Empire ottoman. Il a été offert à l'État grec par le Dr Alexandros Kriti (Αλεξάνδρος Κρήτη), et après que la Thrace occidentale soit devenue une partie de la Grèce moderne en 1920, il est devenu le centre administratif (nomarcheio) de l'ancienne préfecture (nomos) d'Evros. Suite aux réformes nationales des régions administratives (2006-2011), le bâtiment n'était plus utilisé et a finalement été démoli.

Bien que le nouveau bâtiment porte toujours le nom "Nomarcheio", les activités administratives de l'unité régionale d'Evros se poursuivent désormais dans un autre bâtiment voisin.

Cathédrale d'Agios Nikolaos

(Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου)

La cathédrale métropolitaine d'Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, Saint-Nicolas) se trouve au centre-ville. La construction a commencé en 1898 et elle a été inaugurée en 1901. Construite par des architectes et des artisans de Constantinople (aujourd'hui Istanbul), la conception de la cathédrale serait basée sur celle de l'église Hagia Triada (Sainte Trinité) à Taksim, Istanbul (construite 1880).

Comme de nombreuses églises orthodoxes, elle possède une relique miraculeuse, dans ce cas une icône du XIIIe siècle de la Panagia Trifotissa (Παναγια Τριφωτισσα) d'Aenos (aujourd'hui Enez, Turquie) sur la rive est de la rivière Evros. On prétend que prier devant l'icône guérit les personnes atteintes de maladies oculaires.

Agios Nikolaos est le saint patron d'Alexandroúpoli, et en Grèce, il est considéré comme le protecteur des marins et des pêcheurs. La première église d'Alexandroupoli (alors connue sous le nom de Dedeagach) a été construite en 1850 par un pêcheur local et également dédiée à Agios Nikolaos.

Plateia Metropoleos (Πλατεία Μητροπόλεως),
68100 Alexandroúpoli.
(Aussi appelé Plateia Agiou Nikolaou)

Depuis Leoforos Dimokratia, marchez vers le nord
le long de Leoforos 14th Maiou sur 2 pâtés de maisons.
Tournez ensuite à droite dans la rue Konstantinou Paleologou.
La cathédrale et le musée d'art ecclésiastique (voir ci-dessous) se trouvent sur la grande place Plateia Agiou Nikolaou après 1 pâté de maisons.
A 5 minutes à pied du port des ferries.

Détail d'une grande icône de la cathédrale d'Alexandroupoli représentant la mort de la Vierge Marie.

Célébré par les Grecs le 15 août, il est presque aussi important que Pâques et célébré avec plus de cérémonie, de participation du public et d'enthousiasme que Noël. Elle est populairement connue sous le nom de « Pâques de l'été » (Πάσχα του καλοκαιριού, Paska tou Kalokairiou), et en dehors des divers services religieux, rituels et processions célébrés par les fidèles à travers la Grèce, Chypre et la diaspora, les Grecs célèbrent également avec de grandes fêtes publiques à des places de ville et de village, avec beaucoup de nourriture, de boisson, de musique traditionnelle et de danse.

Souvent, les fêtes durent toute la nuit ou même plusieurs jours.De nombreux Grecs vivant dans les villes retournent dans leur maison ou leurs villages ancestraux pour célébrer le "Panegyri" (πανήγυρις, rassemblement) avec leur famille et leurs amis. Voir une photo d'un Panegyri du 15 août à Orestiada, dans le nord-est de la Thrace. Dans certains endroits, il y a une atmosphère de carnaval nettement profane avec des attractions foraines et des stands vendant des jouets et des tawdries.

Ce qui est célébré n'est pas la mort physique de la Vierge Marie, mais son assomption, sa transcendance du monde physique au monde céleste, spirituel, tout en haut de la hiérarchie céleste à côté du Christ et de Dieu, d'où elle intercède en faveur des mortels fidèles. .

Église Agios Eleftherios, Alexandroupoli.

(Ιερος Ναός Αγίου Ελευθερίου)

Conçue sous la forme d'une basilique, l'église en pierre a été inaugurée en 1955, et a remplacé une église en bois qui se trouvait à proximité.

Selon certaines sources, il semble que l'ancienne église ait été utilisée par la communauté bulgare d'Alexandroupoli avant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle ait été dédiée à Saint Slobodan.

Comme la cathédrale, l'église actuelle se dresse sur une grande place ouverte.

Odos Ipsilantou, Alexandroúpoli.

L'intérieur élégant de l'église Agios Eleftherios, Alexandroupoli.

La petite et simple église orthodoxe arménienne de Saint-Jean-Baptiste (connue en arménien sous le nom de Surb Karapet, le Saint Précurseur) est la plus ancienne église d'Alexandroupoli et la fontaine d'eau de sa cour la plus ancienne de la ville.

Les Arméniens sont arrivés ici dans les années 1870 pour travailler sur le nouveau port et la voie ferrée à l'époque où la ville se développait à partir d'un village, alors connu sous son nom turc Dedeagach (Dedeağaç grec, Δεδεαγάτς). La congrégation arménienne locale a été fondée en 1875 et la construction de l'église a été achevée en 1886.

L'église est toujours utilisée par la communauté arménienne locale qui gère également une école.

Les Arméniens prétendent être la première nation à avoir accepté le christianisme, et leurs traditions et attitudes chrétiennes profondément enracinées ont survécu à des siècles de domination étrangère, d'abord par les Turcs ottomans, et plus tard aussi par l'Union soviétique. Leurs églises sont généralement nettement plus simples, plus humbles que celles des autres confessions chrétiennes, en particulier les orthodoxes orientaux. Il n'y a pas de grande iconistasis ou autre paraphenalia remplissant l'espace intérieur ou extérieur. Lorsque l'art est utilisé pour illustrer des thèmes religieux (principalement des peintures), il est généralement moins extravagant et plus sobre, sombre et sobre.

Anatolikis Thrakis 54, 68100 Alexandroúpoli.

Près de l'angle nord-ouest de Leoforos 14e Maiou,
juste au nord du musée ethnologique (voir ci-dessous).

L'église n'est généralement pas ouverte au public, mais il est possible d'entrer dans la cour qui abrite la fontaine d'eau et un khachkar, une croix en pierre commémorative, apportée d'Arménie en 2009.

La petite église arménienne d'Alexandroupoli,
dans sa propre cour, entourée de
immeubles d'appartements modernes.

L'église arménienne de Surb Karapet, depuis la ruelle
Odos Anatolikis Thrakis. La fontaine d'eau, encastrée dans le mur
renfermant le cimetière, aurait été le premier de la ville.

Saint-Joseph est la seule église catholique romaine de Thrace. Comme l'église orthodoxe grecque d'Agios Eleftherios (voir ci-dessus), elle a été conçue comme une basilique en pierre. Achevée en 1901, elle servait d'église paroissiale à la communauté catholique romaine locale, principalement des employés des consulats et des entreprises de l'Ouest. L'église a été pillée et gravement endommagée pendant l'occupation bulgare de la ville. Il a été rénové après la Seconde Guerre mondiale et à nouveau en 2006.

En raison de la diminution du nombre de catholiques et du manque de prêtres, elle est passée sous les auspices du Vicariat apostolique de Thessalonique et, depuis 1981, elle est dirigée par l'ordre catholique romain des Lazaristes qui ont également un monastère à Kavala. Des messes et des événements culturels à caractère religieux y sont parfois organisés.

Odos Eleftheriou Venizelou 76, 68100 Alexandroúpoli.

Au coin d'Odos Komninon.
Environ 200 mètres au nord de la poste.

Tél. : +30 25510 81455

La mosquée d'Alexandroúpoli

Selon une plaque au-dessus de sa porte, la mosquée a été ouverte en 1906. Elle a un plan carré, une décoration et des inscriptions en marbre élaborées, la tombe en marbre de Fayek Hussein Pacha, un important général ottoman, et un minaret sur son côté ouest.

Il a été détruit par un incendie criminel à deux reprises au cours du 20e siècle, le plus récemment en 1993, et à chaque fois le gouvernement grec a financé sa reconstruction.

La mosquée est encore régulièrement utilisée par la communauté musulmane locale, qui possède également une école primaire musulmane. Son terrain comprenait à l'origine une medressa (école islamique), mais il se trouve maintenant dans une petite zone entourée de maisons, ce qui le rend difficile à trouver.

Comme les églises catholique romaine et arménienne, elle n'est pas mise en évidence sur les cartes touristiques officielles de la ville. Cela peut être dû en partie à des considérations de sécurité, car la mosquée a fait l'objet d'attaques par des fanatiques nationalistes de droite, l'indignation la plus récente s'est produite en 2014.

Odos Kassandras 1, 68100 Alexandroúpoli.

L'entrée de la mosquée se trouve dans la partie nord d'Odos Kassandras, une ruelle piétonne étroite entre Leoforos Dimokratias et Odos Emporiou à l'est d'Odos Filippoupoleos et à l'ouest d'Odos Souniou.

Il se trouve à environ 200 mètres au sud de l'église Agios Eleftherios.

Le cinéma Ilysia (Ηλύσια), face à la cathédrale.
Malheureusement, le cinéma a fermé ses portes en juillet 2014.

Les cinéphiles seront ravis d'apprendre que le cinéma municipal en plein air Flisvos (Φλοίσβος) projette toujours des films pendant les mois d'été (juin-septembre). L'entrée est à côté du Camping Municipal (voir page 3 : Informations pratiques) et face à la plage de l'EOT, à 2 km à l'ouest du centre-ville.

Autres cinémas à Alexandroúpoli :

Leski (Λέσχη), Odos Eleftheriou Venizelou 17. el: 25510 31720

La façade néoclassique du Musée ethnologique de Thrace,
en retrait de la rue avec son propre jardin avant.

(Εθνολογικό Μουσείο Θράκης)

Le musée privé est installé dans un bel hôtel particulier néoclassique du centre-ville, construit en 1899 comme résidence de campagne d'un certain Altinalmazis, un homme d'affaires d'Edirne.

Les expositions comprennent des costumes traditionnels, des textiles, des instruments de musique, des céramiques et des objets en cuivre, ainsi que des outils et équipements historiques utilisés dans l'agriculture et la production locale de vin, de soie, de teintures, d'huile, de tabac, de miel et de sucreries.

Le musée vaut la peine d'être visité juste pour voir la maison elle-même, et 30 à 40 minutes pour admirer les expositions bien conçues d'excellents costumes et objets offrant un aperçu du travail, des métiers, de la foi, de la routine domestique et des événements spéciaux dans la vie de la population locale. , en particulier du XVIIIe au XXe siècle. Les salles sont organisées par thème, et il y a des panneaux d'information avec de vieilles photos et des textes clairs en grec et en anglais décrivant les contextes historiques et sociaux.

Il y a une boutique avec une sélection de livres, de cartes postales et d'objets d'artisanat local faits à la main. Un excellent livre richement illustré sur le musée et ses expositions, avec des textes en grec et en anglais, est disponible pour 20 €. Il y a aussi un café dans le jardin ombragé à l'arrière du musée.

Nous avons été très impressionnés par la qualité des expositions, la clarté des informations d'accompagnement et l'esthétique de l'exposition et du musée dans son ensemble. Le personnel est serviable et sympathique et la boutique et le café sont très accueillants. Le musée est un travail d'amour et le produit d'une collecte et d'une conservation patientes, d'une connaissance locale approfondie et d'une planification et d'une conception minutieuses et intelligentes de sa fondatrice et directrice Angeliki Giannakidou.

Leoforos 14 Maiou 63, 68100 Alexandroúpoli.

Du côté gauche (ouest) de la rue,
6 blocs au nord de Leoforos Dimokratias.
A 10 minutes à pied du port des ferries.
A 5 minutes à pied de la gare routière interurbaine KTEL.

Site Web : www.emthrace.org (grec, anglais, russe)

mars à septembre
Mardi, mercredi 9h00-15h00
Jeudi, vendredi 9h-15h et 18h-21h
samedi, dimanche 10h00-15h00

octobre à février
Mardi - Samedi 9h00-15h00 Dimanche 10h00 - 15h00

Fermé le lundi (comme la plupart des musées en Grèce)

Admission: adultes 3 Euros enfants gratuit

Ceux qui s'intéressent à l'histoire, aux traditions et à la vie en Macédoine et en Thrace peuvent également visiter le Folklife and Ethnological Museum Macédoine et Thrace (Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης) à Thessalonique.

Voir aussi le Musée de la vannerie de Rome
(Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά)
à Thrilori, à 9 km de Komotini (65 km au nord-ouest
d'Alexandroúpoli):

(Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης)

Le musée, à côté de la cathédrale (voir ci-dessus), est géré par la métropole (évêché) d'Alexandroupoli. Il est logé dans un beau bâtiment néoclassique, monument classé construit en 1909, qui fut l'école Leontarideios pour garçons jusqu'en 1972.

La collection de plus de 400 objets religieux comprend des icônes et des reliques datant des XVe-XIXe siècles et des premiers livres grecs imprimés, sauvés des églises et des monastères de la région, y compris des parties de la Thrace qui font maintenant partie de la Turquie et de la Bulgarie. De nombreux objets ont été achetés en Thrace occidentale par des réfugiés grecs de Turquie dans les années 1920.

Plateia Metropoleos (Πλατεία Μητροπόλεως),
également connu sous le nom de Plateia Agiou Nikolaou,
68100 Alexandroúpoli.

Depuis Leoforos Dimokratia, marchez vers le nord le long
Leoforos 14e Maiou pour 2 blocs.
Tournez ensuite à droite dans la rue Konstantinou Paleologou.
La cathédrale et le musée sont sur une grande place,
Plateia Agiou Nikolaou après 1 bloc.
A 5 minutes à pied du port des ferries.

Horaires d'ouvertures:
Du mardi au vendredi de 9h00 à 14h00
Samedi 10h00-14h00.
Lundi fermé.

(Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης)

Le musée présente une exposition permanente sur l'histoire d'Alexandroupoli et de ses environs, y compris les sites archéologiques locaux. Les thèmes comprennent la création et le développement de la ville, notamment en relation avec le chemin de fer et le port, l'architecture locale, la politique, l'économie, la vie sociale et intellectuelle et les groupes ethniques.

Leoforos Dimokratias 335, 68100 Alexandroúpoli.

Horaires d'ouvertures:
Du mardi au samedi de 10h30 à 14h30.
Dimanche et lundi fermé.

(Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης)

Un immeuble moderne au milieu des platanes dans le village de Maistros (Μαΐστρος), à 2 km à l'est du centre-ville.

L'objectif du musée est d'éduquer et d'informer le public sur le milieu naturel de la Thrace, avec des sections thématiques sur les écosystèmes, la biodiversité et l'homme et l'environnement.

Les expositions comprennent quelques oiseaux empaillés, des squelettes de petits animaux et des coquillages. Les expositions se concentrent principalement sur des écrans multimédias et de grands panneaux d'information imprimés montrant des cartes, des graphiques et des photos.

Maistros est accessible depuis le centre-ville par le bus local numéro 2. Tarif 1,10 €.
(Voir Comment se rendre à Alexandroupoli : Bus locaux)

Platanotopos Maistrou, 68100 Alexandroupolis.

Ancien site : http://mfia.alexpolis.gr/
(Le grec et l'anglais ne sont plus mis à jour)

Horaires d'ouvertures:
Mardi - Vendredi 9h00 - 15h00
samedi - dimanche 11h00 - 14h00,
Lundi fermé.

Centre d'art et de culture Georgios Vizyinos, Alexandroúpoli.

Il n'y a presque aucune information disponible sur ce musée - pas même l'adresse - bien qu'il soit mentionné par plusieurs guides et sites Web, y compris des cartes touristiques officielles et des brochures publiées par les autorités d'Alexandroupoli et d'Evros. Sur un plan des rues, il marquait au coin des rues Kyprou et Dikastirion, un pâté de maisons au nord-est du phare.

Le musée a été fondé en 1985 pour abriter la collection d'oiseaux et d'animaux empaillés du delta de l'Evros et d'autres zones fauniques locales de l'ornithologue local Christos Goudner, ainsi que des photographies. La référence fiable la plus récente au musée date de 2003, et on peut se demander s'il fonctionne toujours maintenant que le musée d'histoire naturelle a été ouvert.

(Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής)

Il n'y a pas de musée archéologique à Alexandroupoli ou à proximité (mais voir Musée historique ci-dessus).

La plupart des découvertes archéologiques de la région se trouvent à Komotini, à 68 km.

Le musée archéologique de Komotini expose des trouvailles provenant de sites des unités régionales de Thrace Rhodope et Evros, notamment Stryme, Dikea, Abdera, Maroneia, Makri, Mesembria-Zone, Orestiada et Traianoupolis.

4 rue Symenonidi (au coin de la rue Vyronos),
69100 Komotini.

Komotini est à 68 km au nord-ouest d'Alexandroúpoli.
Le musée est au sud du centre-ville,
350 mètres au nord-ouest de la gare routière interurbaine KTEL
(voir Comment se rendre à Alexandroupoli).

Horaires d'ouvertures: Tous les jours de 08h00 à 15h00.

À l'est de la ville, une longue plage commence à l'extérieur de la zone portuaire et se poursuit jusqu'au début du delta de l'Evros (voir ci-dessous). Ce tronçon attire peu de baigneurs ou de vacanciers, et un rapide coup d'œil sur une carte ou une photo satellite de la région vous montrera que la côte est à peine habitée : personne n'y a construit sa maison de vacances, un hôtel ou une taverne. On parle beaucoup de pollution industrielle apportée par la rivière Evros depuis la Bulgarie, mais il se pourrait aussi que la qualité générale des plages et d'autres facteurs topographiques aient jusqu'à présent empêché le développement touristique.

À l'ouest de la ville, les choses semblent beaucoup plus lumineuses. Une série de banlieues et de villages offrent des installations pour les amateurs de plage et sont populaires auprès des familles. Les bonnes plages de sable ont des eaux peu profondes idéales pour les enfants. L'eau est propre et certaines plages ont le statut de drapeau bleu.

A 2 km à l'ouest se trouve la plage près du Camping Municipal (voir page 1). A 10km Plage de Demirali à Saint George (Άη Γιώργη, Ai Georgios) est une plage de sable populaire avec de bons restaurants.

A 14 km la plage bien connue et plus touristique de Agia Paraskevi à Panorama (Πανόραμα), à 2 km au sud-ouest du village de Makri (Μακρή), attire les jeunes avec ses bars et ses clubs.

La route nationale EO2 suit la côte à l'ouest d'Alexandroupoli, rarement à plus d'un kilomètre à l'intérieur des terres. Des routes secondaires mènent aux plages et certaines longent le rivage sur une courte distance.

Les villes et villages, habités par des chrétiens et des musulmans parlant grec, turc et bulgare, présentent des maisons traditionnelles, des églises et des mosquées, ainsi que les vestiges de fortifications byzantines et ottomanes (par exemple à Didymoteicho et Pythion). Il y a aussi des tombeaux thraces et les ruines de villes anciennes.

Pour les amoureux de la nature, les zones montagneuses du nord de la région offrent des paysages magnifiques et des possibilités de randonnées et d'observation d'une faune et d'une flore rares. A proximité immédiate de la ville, les zones humides du parc national du delta de l'Evros valent vraiment le détour.

Le parc national du delta de l'Evros

Evros Delta Visitor Center (Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου) à Traianoupoli,
Loutra Traianoupolis (Λουτρά Τραϊανουπόλεως), 68100 Alexandroúpoli.

Le centre d'accueil se trouve à 14 km à l'est d'Alexandroupoli, sur la route nationale EO2.

Il peut être atteint par le bus local numéro 5 jusqu'à Loutra (voir Comment se rendre à Alexandroupoli).

Site Internet : www.evros-delta.gr (en grec et en anglais)

Horaires d'ouvertures:
7 jours par semaine. De 8h30 du lundi au vendredi.
Cartes, informations, visites et permis pour les zones réglementées.

Voir également les informations sur le site archéologique de Traianoupoli à proximité ci-dessous.

La rivière Evros de 480 km de long, également connue sous le nom de Maritsa (grec ancien, Ἕβρος, latinisé en grec moderne Hébrus, Έβρος, bulgare Evros, turc Марица, Meriç), prend sa source en Bulgarie d'où elle coule vers le sud, formant la frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie. Environ 30 km avant d'atteindre la mer Égée, il se divise en deux ruisseaux qui forment le delta de l'Evros de 188 kilomètres carrés.

Le sol du delta est enrichi par les dépôts alluviaux apportés ici par la rivière, et le coton, le blé, le maïs et les betteraves sont cultivés par les agriculteurs. Cependant, la zone du welt est sauvage en de nombreux endroits, et abrite de nombreuses espèces de plantes et d'animaux sauvages, en particulier des oiseaux :

Plus de 300 espèces végétales, 40 espèces de mammifères, 28 espèces d'amphibiens, 46 espèces de poissons d'eau douce et plus de 320 espèces d'oiseaux. Il n'y a aucune information sur la population d'insectes (par exemple les abeilles et les moustiques), sans lesquels de nombreuses autres espèces mourraient.

Il y a un accès libre pour les visiteurs et les véhicules dans la partie ouest du parc national, mais certaines zones, en particulier à l'est, ne peuvent être visitées qu'avec un guide pour les parcs nationaux ou une escorte avec un permis spécial. C'est en partie pour protéger la faune, mais surtout parce qu'il s'agit d'une zone frontalière sensible contrôlée par l'armée.

Des visites guidées en minibus et en bateau sont disponibles depuis le centre d'accueil. Pour obtenir un permis (gratuit) ou organiser une visite (10 euros), contactez le centre au moins 14 jours à l'avance (adresse e-mail sur le site).

REMARQUE: Le site Internet du centre est attrayant mais un peu buggé. Lorsque vous trouvez une page avec les informations que vous recherchez, elle apparaît en grec, mais cliquer sur le bouton pour l'anglais vous ramène simplement à la page d'accueil. Une simple page avec des informations de base (par exemple, les heures d'ouverture du centre, le contour géographique, les conditions des visiteurs, les permis et les visites, les transports en commun) et une carte serait une grande amélioration.

Voir aussi BirdWING (Birdwatching in Northern Greece), le site de Steve Mills et Hilary Koll :

Le peuple tribal d'origine de Thrace a été progressivement supplanté à partir du 8ème siècle avant JC par les colons grecs qui ont construit de petites villes le long de la côte.À partir du IVe siècle av. ). Le long de cette route, de nouvelles colonies se sont également développées, et certaines ont prospéré à l'époque byzantine et ottomane, tandis que d'autres villes ont disparu de la carte.

Aucun des sites n'est très excitant visuellement, et il y a souvent peu à voir à part les fondations de quelques bâtiments et certaines parties de murs. Cependant, certains des emplacements sont situés dans des paysages splendides. Autour de la zone se trouvent également un certain nombre de tombes anciennes : la plupart se trouvent dans des endroits reculés et difficiles à visiter.

Les sites archéologiques des unités régionales Rhodope et Evros de Thrace sont gérés par :

19e Ephorie des Antiquités Préhistoriques et Classiques,
4, rue Alexandrou Simeonidi, 69100 Komotini.

Le site archéologique de Traianoupoli (Τραϊανούπολη)
Loutra Traianoupolis (Λουτρά Τραϊανουπόλεως), 68100 Alexandroúpoli.

(NE PAS à confondre avec le village moderne de Loutra, à 2 km au nord.)

14 km à l'est d'Alexandroupoli, sur la rive est de la rivière Loutros.
100 mètres à l'est de l'Evros Delta Visitor Center (voir ci-dessus).

Prenez la route nationale EO2 vers l'est depuis Alexandroupoli.
Tourner à gauche (nord) pour Traianoupoli.
Il y a des panneaux de signalisation marron "route culturelle" indiquant le chemin vers "Les sources thermales de Traianoupoli"
et "Traianoupoli" juste avant la bifurcation.
Suivez la route secondaire sur 300 mètres et faites attention aux panneaux indiquant les hôtels et restaurants locaux.

Il peut également être atteint par le bus local numéro 5 jusqu'à Loutra (voir Comment se rendre à Alexandroupoli).

La ville a été fondée sur le site d'une colonie plus ancienne vers 109 après JC, sous le règne de l'empereur Trajan (53-117 après JC, régna 98-117 après JC), et porte son nom sous le règne de son successeur Hadrien. Elle devint une ville importante le long de la Via Egnatia romaine.

L'emplacement a une source thermale avec de l'eau à une température de 52 degrés centigrades, et les Romains, les Byzantins et les Ottomans ont construit des bains ici. Les principales attractions du site sont les ruines de ces bains et le Hanna (Χάνα, également connu sous le nom de Hani Evren Bey), un long bâtiment construit en 1370-1390 par le commandant militaire turc Gazi Ahmet Evrenos comme auberge de jeunesse pour les voyageurs.

Le site archéologique de l'antique Doriskos (Δορίσκος),
dans le village moderne du même nom.

22 km à l'est d'Alexandroúpoli.
Prenez la route nationale EO2 vers l'est depuis Alexandroupoli.
1 km après le village de Monastiráki (Μοναστηράκι) tourner à gauche pour le village de Doriskos,
3 km le long d'une étroite route de campagne.
A la bifurcation, il y a un petit panneau bleu indiquant le village, mais il est facile de le manquer.
Il n'y a aucun des panneaux routiers bruns habituels "route culturelle" indiquant le chemin vers le site:
demander à quelqu'un dans le village.

Le site n'est pas facile à trouver car la vue depuis le village est obscurcie par les maisons et les bâtiments de ferme.

Il n'y a vraiment pas grand chose à voir, et bien que plusieurs objets anciens aient été découverts ici, il n'a pas encore été complètement fouillé.

Dans l'Antiquité, la ville au sommet d'une colline se trouvait sur la côte, mais en raison de l'ensablement de l'embouchure de la rivière Evros, ses ruines se trouvent maintenant à environ 18 km de la mer, au bord du delta.

Selon l'historien grec Hérodote, le Persan Le roi Xerxès Ier a compté son énorme armée ici en 480 av.

Le site archéologique de Mesembria-Zone
(Μεσημβρία-Ζώνη, Mesimvria-Zoni)
Près des villages de Mesimvria et Dikella, région d'Evros.

Auparavant, les érudits pensaient qu'il s'agissait du site de l'ancienne ville de Mesembria (Μεσημβρία), mais la plupart pensent maintenant qu'il s'agit de Zone (Ζώνη, Zoni), une colonie fondée par les Grecs de Samothrace au 7ème siècle avant JC. Le double nom Mesembria-Zone suggère qu'ils couvrent toujours leurs paris.

La petite ville semble avoir prospéré au cours des 5e-4e siècles avant JC et elle était membre de la Ligue de Delian.

C'est le site le plus intéressant et le plus agréable à visiter, et l'un des rares à avoir fait l'objet de fouilles approfondies. Les archéologues y travaillent depuis 1966 et ont également effectué une restauration limitée de certains des vestiges.

Un charmant site balnéaire avec plusieurs ruines, dont un mur de fortification construit selon la technique de la maçonnerie lesbienne, et les fondations de bâtiments qui ont été identifiés comme un temple d'Apollon (VIe siècle avant JC), un sanctuaire de Déméter (IVe siècle avant JC), des maisons privées , un four à poterie (Ve siècle av. J.-C.) et un établissement hellénistique séparé de la partie principale de la ville. Vous pouvez également voir une mosaïque au sol et une salle pleine d'amphores à l'envers.

Il y a une bonne et longue plage de sable pour se baigner au bord du site, avec vue sur l'île de Samothrace.

22 km à l'ouest d'Alexandroúpoli.
Le long de la route nationale EO2, tournez vers le sud à Makri.
7 km au sud-ouest du village de Makri (Μακρή).
4,2 km au sud-ouest de Mesimvria (Μεσημβρία).
5 km au sud-ouest de Dikella (Δίκελλα).

En arrivant dans la zone du site par l'est (villages de Makri, Mesimvria, Dikella) il y a un grand panneau marron "route culturelle" indiquant le chemin vers : l'ancien cimetière 0,7 km,
anciennes carrières à 2 km, tour médiévale à 2,5 km, sites archéologiques dans la vallée à 3,5 km, ancienne Via Egnatia à 5 km.

De l'endroit où se trouve le panneau, il est possible de voir le site longeant la côte.

Les autres attractions sont tout à fait une randonnée avec peu de choses à voir. Juste à l'ouest du site, la route devient une piste accidentée sur environ 1 km.

En venant de l'ouest, juste avant le ruisseau Gialos (indiqué Rema Gialou) et la plage de Kikones, à 1 km à l'ouest du site, se trouve un panneau d'information (côté gauche de la route) en grec et en anglais avec une carte des sites touristiques de la région.

Horaires d'ouvertures:
15 juin - 31 octobre, tous les jours de 8h30 à 15h00


Se rendre à Zone depuis Alexandroúpoli

Bus locaux gérés par Urban KTEL d'Evros (voir Comment se rendre à Alexandroupoli).

L'horaire n'est pas clair sur les itinéraires exacts ou si un bus se rend directement sur le site.
La ligne 12 jusqu'à Dikella Beach semble s'arrêter le plus près du site. Demandez à la gare routière locale d'Alexandroupoli.

De Dikella ou Mesimvria (petits villages) c'est une longue marche (4-5 km), les routes étroites ne sont pas bien balisées. Il y a peu de circulation pour faire du stop et aucun signe de taxis.
Vous pouvez trouver un taxi à Makri.

Si vous devez marcher, dirigez-vous vers la mer et marchez vers l'est le long de la route côtière - un itinéraire plus agréable et moins de chance de prendre la mauvaise route.

Ligne 12 Dikella (et la plage de Dikella)
Alexandroupoli - Chili - Makri - Dikella
Lun-Ven : 6h45, 11h30, 14h35, 16h30, 21h00
Samedi : 6h45, 11h30, 14h35, 16h30
Dimanche : pas de bus

Ligne 7 Mesimvria
Alexandroupoli - Lidl - Chili - Makri - Dikella - Mesimvria
Lun-Ven : 6h45, 14h30, 16h30
(Jeudi également à 11h35)
sam et dim : pas de bus

Le site archéologique de l'ancienne Maroneia (Αρχαία Μαρώνεια), dans le petit port d'Agios Charalampos (Άγιος Χαράλαμπος), à 4 km au sud du village moderne de Maroneia (Μαρώνεια).

Environ 40 km au sud de Komotini par la route.

Environ 50 km à l'ouest d'Alexandroupoli par la route (voir Comment se rendre à Alexandroupoli).

Il n'y a pas de transport public direct entre Alexandroupoli et Maroneia, mais il y a des bus pour le village depuis Komotini (voir à droite).

Le site est assez éloigné, et il faut être assez déterminé pour s'y rendre. Cependant, si vous disposez de votre propre moyen de transport, il est possible de le visiter lors d'une excursion d'une journée depuis Alexandroupoli, Komotini ou Kavala.

L'ancienne Maroneia, était une ville côtière sur les pentes sud-ouest du mont Ismaros (Ίσμαρος Όρος), qui aurait été fondée par des colonisateurs de l'île de Chios au VIIe siècle av. la section MFP People). Elle est devenue l'une des villes grecques les plus importantes de Thrace. Cependant, il se peut qu'il y ait eu une colonie thrace ici bien avant, et elle a été associée aux Ismaros (Ίσμαρος) des Cicones thraces (Κίκονες Kíkones) mentionnés par Homère (L'Odyssée, Livre 9, lignes 196-212 voir Homère partie 3).

Les fouilles archéologiques du site depuis la fin des années 1960 ont révélé des vestiges des périodes classique, hellénistique, romaine et byzantine, mais jusqu'à présent aucune trace de peuplement de la période archaïque ou antérieure.

Les trouvailles du site se trouvent au musée archéologique de Komotini (voir ci-dessus).

Le site archéologique de l'ancienne Maroneia s'étend sur une grande surface parmi des champs d'oliviers, avec des vestiges visibles assez éloignés les uns des autres. Ils comprennent:

Parties du mur de fortification ouest de la ville de la période classique.

Un sanctuaire du IVe siècle av. J.-C., probablement dédié au dieu du vin Dionysos.

Un théâtre hellénistique, restructuré à l'époque romaine, avec des vestiges en partie restaurés de trois rangées de sièges en pierre autour d'un orchestre en fer à cheval (scène) et d'un skene d'époque romaine (maison de scène).

La "Maison de la mosaïque", une grande maison privée de la fin du IVe ou du début du IIIe siècle avant J.-C., avec un sol en mosaïque dans les quartiers des hommes (andron).

La "Porte d'Hadrien", un propylon (porte monumentale) qui aurait été construit pour commémorer la visite de l'empereur Hadrien à Maroneia en 124-125 après JC.

A proximité se trouve également la grotte de Maronia (également connue sous le nom de "grotte du cyclope"), qui ne doit être visitée qu'avec un guide.

Horaires d'ouvertures:
Le site est ouvert tous les jours, sauf le 25 mars.
L'entrée est gratuite.

Le théâtre antique ne peut être visité que sur arrangement préalable avec l'Ephorie des Antiquités de Rodopi :

Tél : +30 25330 43016 ou +30 25310 22411
Télécopieur : +30 25310 21517
Courriel : [email protected]


Bus Komotiní - Maroneia

Les bus locaux entre Komotini et le village de Maroneia sont gérés par KTEL Rodopis.

Du lundi au vendredi 6h30, 9h00, 12h45, 14h55, 17h10, 21h00

Samedi 6h40, 9h00, 13h00, 18h00

Il n'y a aucune information sur le temps de trajet, l'itinéraire ou les arrêts de bus en cours de route, ou les horaires des bus de retour à Komotini. Vraisemblablement, ils reviennent après un court arrêt dans le village. Renseignez-vous à la gare routière de Komotini avant de partir.

Le PDF n'est pas daté et nous ne pouvons garantir l'exactitude de ces informations (juin 2019).

Carte interactive de la Macédoine, de la Thrace, de la Grèce centrale et de la mer Égée.

Clé de couleur pour les groupes d'îles grecques (ouest-est)

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Architecture

L'église de Surb Astvatsatsin (Kotavank) a été construite au 9ème siècle pour Grigor Supan, le fils de la princesse Mariam. Il a un grand plan central cruciforme construit à partir de blocs de basalte grossièrement taillés. Il y a deux portails qui mènent dans l'espace depuis les murs sud et ouest. Le toit, le tambour et le dôme se sont depuis effondrés, tandis que les murs, une partie de la voûte (une voûte est effondrée) et l'abside semi-circulaire avec quatre salles latérales sont toujours intacts. L'abside de l'église est située à l'est. Les ailes nord et sud sont de plan semi-circulaire, tandis que l'aile ouest est rectangulaire. Deux des pièces d'angle ou « études » sont entrées par les murs nord et sud de l'aile rectangulaire ouest. Les deux autres sont entrés par les murs est des ailes semi-circulaires nord et sud. Au-dessus des études se trouvaient des chambres secrètes destinées à être utilisées comme des endroits pour se cacher des armées d'invasion. Ces zones sont partiellement visibles à travers deux trous hauts sur le mur de chaque côté de l'abside. Le dôme et le tambour qui se trouvaient autrefois au-dessus, avaient de nombreuses décorations. Sous l'église se trouvaient deux tunnels, l'un qui partait d'une source à proximité de l'église, et l'autre utilisé comme voie d'évacuation en cas d'invasion qui menait de l'église à la vallée. Kotavank et Kot ont été détruits par des invasions et plus tard par un tremblement de terre.

Un grand cimetière médiéval entoure l'église avec de nombreux khachkars. Un cimetière moderne adjacent a commencé à empiéter sur l'ancien, laissant de nombreux khachkars et pierres tombales anciennes renversés en un tas, déplacés de leur emplacement d'origine. Sur une colline adjacente au cimetière moderne se trouve un autre cimetière ancien avec de nombreux khachkars. Dans le village se trouve une basilique en ruine appelée "Jam" par les habitants avec d'anciens khachkars et des pierres tombales construites dans ses murs, et non loin de là se trouve un petit sanctuaire. Il existe également deux grands forts en pierre du Moyen Âge situés à 2 km à l'est et à 3 km à l'ouest du village. D'autres khachkars peuvent être vus le long de la route principale menant à la colline sur laquelle repose Kotavank.


Église Saint-Thaddée, Ddmashen

L'église Saint-Thaddée Apôtre de Ddmashen est une église arménienne du VIIe siècle située dans le village de Ddmashen dans la province de Gegharkunik en Arménie. Nommée d'après l'apôtre saint Thaddée, l'église est considérée par certains comme le quatrième exemple le plus important de son style architectural après la cathédrale de Talin, Ptghavank et Aruchavank. À la suite de dommages structurels causés par un tremblement de terre, le tambour a été remplacé en 1907 par un tambour à seize côtés dans un style architectural différent de celui d'origine. Mis à part la modification susmentionnée, il n'y a pas eu d'autres changements majeurs dans l'église. Un grand cimetière est situé au sud de l'église, composé principalement de pierres tombales non marquées.

1. Architecture. (Архитектура)
Église. Thaddeus a un grand plan rectangulaire cruciforme. Un dôme conique s'élève au-dessus du tambour à seize côtés avec huit fenêtres qui permettent à la lumière d'entrer dans la structure. Il y a aussi des niches dans les façades entre chacune des fenêtres qui entourent le tambour. Il y a une petite fenêtre dans l'abside, tandis que les dix grandes fenêtres lumineuses de la nef, et les fenêtres dans chaque salle de prière ou "études", adjacentes à l'abside. L'extérieur et l'intérieur de l'église sont relativement dépourvus de toute décoration. Moulure sur les fenêtres sans aucune décoration également. A l'intérieur de l'église se trouve un autel en bois peint.

  • L'église apostolique Saint Thaddée également connue sous le nom de Saint Jude, à ne pas confondre avec Judas Iscariot, a évangélisé la région d'Arménie et de Perse. Thaddée a souffert
  • superficie totale de 129 hectares 320 acres Le monastère St Thaddée également connu sous le nom de Kara Kelisa ou église noire dans la province de l'Azerbaïdjan occidental est d'environ 18
  • L'église St Giragos St Cyriacus est une église apostolique arménienne à Diyarbakir, en Turquie. Bien que hors d'usage, il a été récemment rénové en
  • Kaghankatvatsi, au 1er siècle après JC St Elisée, disciple de Thaddée d'Edesse, arriva au lieu-dit Gis Գիս où il construisit une église et récita une liturgie
  • Liste du patrimoine de l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008, aux côtés des monastères St Thaddée et St Stepanos. Monastère St Thaddée, un monastère arménien à proximité du portail Iran
  • 10e siècle Shoghagavank Monastère du 5e siècle Église Saint Thaddée de Ddmashen 7e siècle Monastère Hatsarat du 7e siècle Sevanavank
  • 1925 Un soulagement de l'église St Hripsime sur le siège du diocèse oriental de l'Église arménienne d'Amérique à côté de la cathédrale St Vartan en
  • L'église de Saint Toros est une église orthodoxe arménienne située dans le quartier arménien de Jérusalem. L'église de St Toros est située à côté de la cathédrale St James
  • L'église St Georg ou l'église Gharib est une église historique d'Ispahan, en Iran. C'est la deuxième église la plus ancienne du quartier de Julfa, après l'église d'Hakoup
  • l'imposante coupole polygonale. Les conceptions complexes de l'église ressemblent à celles de l'église Avan et St Hripsime d'Echmiadzin. Les œuvres de l'architecture médiévale
  • place se dressait l'église de Hagios Stephanos en tais Aurelianai. Cette église était située près du palais Helenianai et du monastère de St Dalmatios, à proximité
  • Selon la tradition, l'église principale de ce monastère a été construite par l'apôtre St Thaddée La deuxième église adjacente a été construite par Grégoire l'Illuminateur
  • et son emplacement en détail. Monastère de Saint Thaddée, un autre monastère arménien de premier plan dédié à Saint Thaddée dans le nord-ouest de l'Iran actuel
  • L'église de Saint Gayane arménien : Սուրբ Գայանե եկեղեցի prononcé Surb Gayane est une église arménienne du 7ème siècle à Vagharshapat Etchmiadzin le
  • L'église St Mary est une église arménienne historique à Ispahan, Iran, achevée en 1613. Au 17ème siècle, le peuple arménien du quartier de Julfa
  • Diocèse de la Sainte Église orthodoxe apostolique arménienne en Géorgie. Surfgevork Église arménienne St George Rue Samghebro tbilisi.gov.ge. Ville de Tbilissi
  • entre le IXe et le XIIIe siècle. Le monastère a été fondé par St Dadi, un disciple de Thaddée l'Apôtre qui a propagé le christianisme en Arménie orientale au cours de
  • souvenirs les prêtres Barsegh, David et d'autres frères de l'église St Nshan ont quitté la construction de St Nshan et ont commencé à construire leur nouvel adobe Jigrashen
  • côté nord, seules les ruines de la chapelle St Gevorg George ont pu être retrouvées. L'église St Thaddée L'église St Tadevos Thaddée mais pas dans le monastère
  • Monastère. Reliefs sur un mur à l'intérieur du monastère de Saint Stepanos. Monastère Saint Thaddée Chapelle de Dzordzor Chapelle de Chupan A. Bruke, V. Maxwell, I.
  • le site d'une ancienne église géorgienne qui a été construite sous le règne de saint roi Vakhtang I d'Ibérie. L'église a été reconstruite avec l'aide de
  • Églises apostoliques arméniennes en Azerbaïdjan. Église de la Sainte Vierge 17e siècle - détruit l'église St Grégoire l'Illuminateur 1887 - fermé, utilisé
  • Église d'Astvatsatsin Arménien : Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Zoravor Surp Astvatsatsin yekeghets i est la plus ancienne église d'Erevan. Ce
  • Église Saint-Paul et Pierre arménienne : Սուրբ Պողոս - Պետրոս Եկեղեցի Surp Poghos - Petros yekeghetsi était une église apostolique arménienne à Erevan, en Arménie
  • Église Surp Marineh Arménien : Սուրբ Մարինէ եկեղեցի était l'une des huit églises existant dans la ville de Moush Arménien : Մուշ avant le génocide arménien
  • L'église de Bethléem a une note revendiquant la construction de l'église St Karapet par Amir Agha et son épouse Beki Khatun en 1664. La pierre doit avoir été située à St Karapet
  • village et paysage. St Gevorg a une seule grande tuile rouge de style byzantin, un dôme octogonal en forme de parapluie centré sur l'église.
  • église Arméniens en Géorgie Koosanats Sourb Stepanos St Stepanos of the Holy Virgins Church Tbilissi Recherche sur l'architecture arménienne. Récupéré
  • Église apostolique arménienne à Tbilissi, Géorgie. Il est situé dans la vieille ville, près de la cathédrale Sioni et de l'église Jvaris Mama L'église a été historiquement
  • Église Chugureti St Astvatsatsin Arménien : Չուղուրեթի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի Russe : Церковь Чугурети Ст. Богородицы est une église arménienne à Chugureti

Carte Arji Arménie Mapcarta.

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Le lien entre les sanctuaires islamiques et les Arméniens peut-il transformer la politique azerbaïdjanaise d'effacement ?

La guerre de l'automne dernier dans le Caucase du Sud, au cours de laquelle l'Azerbaïdjan s'est violemment procuré la plupart de ses territoires de l'ère soviétique, a laissé beaucoup de gens se demander si l'effacement continu des monuments culturels arméniens autochtones de la région peut être empêché. Alors que la rhétorique et le bilan hautains du gouvernement azerbaïdjanais pourraient difficilement être moins encourageants, un groupe peu connu de monuments régionaux - des mausolées islamiques médiévaux construits par des artisans arméniens chrétiens locaux - peut offrir un aperçu d'espoir pour la préservation culturelle dans et autour de la région contestée de Haut-Karabakh (Artsakh).

Fin novembre, conformément à un accord de paix controversé, la République d'Artsakh vaincue a cédé le district d'Agdam à l'Azerbaïdjan. La région comprend une vaste gamme de sites du patrimoine culturel, y compris le site archéologique de Tigranakert, une ville arménienne hellénistique. Jusqu'aux fouilles lancées en 2006, l'église de Vankasar était la seule partie visible du grand site sacré arménien. À proximité, un monument islamique ultérieur sacré pour les Azerbaïdjanais commémore l'un des seigneurs musulmans de la région du XIVe siècle. Ce monument est également passé en possession de l'Azerbaïdjan.

Situé dans le village de Khachen-Dorbatli (orthographe azerbaïdjanaise Xaçındərbətli), le mausolée du XIVe siècle a longtemps rappelé aux chercheurs l'architecture arménienne. « Il représente un polygone avec un dôme pointu, construit en calcaire jaunâtre traité », a écrit le regretté chercheur arménien Samvel Karapetyan en 2001. « Le style, la technique d'exécution et les caractéristiques artistiques des scènes héraldiques découpées en bas relief autour des niches de l'intérieur les murs (taureaux, tigres, autres animaux) sont similaires aux reliefs de la façade ouest de l'église Surb Astvatzatzin (la Sainte Vierge) à Yeghvard.

Les chercheurs avant et après Karapetyan ont également noté les similitudes des deux structures. Un livre en russe intitulé L'art de l'Azerbaïdjan, publié à Moscou en 1976 par les historiens de l'art soviétiques bien connus Leonid Bretanitski et Boris Vejmarn, écrit à propos du mausolée :

L'architecture et l'ornementation uniques du mausolée […] élargissent considérablement les idées sur les interconnexions entre l'art des régions « musulmane » et « chrétienne » du Proche-Orient, de la Transcaucasie et de l'Asie Mineure […] Il est encadré par un fil de rosaces lourdes, finement dessinées et savamment exécutées, rappelant le décor des entrées du mausolée Melik Ajar et de la voûte funéraire du temple d'Eghvard.

[…] Le mihrab et le contenu de l'inscription confirment que le « client » était musulman. Néanmoins, l'architecture du mausolée ne manque pas d'éléments qui parlent de liens avec l'architecture des régions chrétiennes voisines : le décor de l'entrée, les solutions des colonnes, le caractère des stalactites. On note surtout les images d'êtres vivants, que l'on retrouve rarement dans l'ornementation des monuments azerbaïdjanais […]

Le caractère poignant des lignes assurées, la fragilité des mouvements, les angles soudains… parlent du remarquable savoir-faire de l'artiste. Avec leurs motifs et leurs modes d'exécution, ils ressemblent un peu au même « graffiti » des [églises de] Geghard et Saghmosavank en Arménie.

Le livre de 1994, Le nœud du Caucase, note également les similitudes entre les structures chrétiennes et islamiques. « Le mausolée [musulman] de Khachen-Dorbatly (1314 [période mongole]), non loin d'Aghdam, révèle une grande similitude de décor sculpté avec une église funéraire arménienne de la même période, la chapelle d'Eghvard », écrit Levon Chorbajian, Patrick Donabédian et Claude Mutafian. Construits à plusieurs années d'intervalle, les similitudes frappantes de la chapelle Yeghvard - située juste au nord de la capitale de l'Arménie moderne Erevan - et du mausolée Khachen-Dorbatli vont au-delà de points communs évidents tels que leur représentation presque identique de la faune ou du décor d'entrée.

Selon Donabédian, les deux structures présentent des influences mutuelles de l'art chrétien et islamique. "La chapelle d'Eghvard a été construite dans une petite principauté locale, qui était l'une des rares régions d'Arménie où l'activité artistique a pu se poursuivre pendant la dure période de domination mongole", a-t-il expliqué à Hyperallergic.. « Cette chapelle se distingue par son élégance, l'abondance et la qualité de son décor sculpté, largement ouvert aux contacts avec le monde musulman, et par la présence, sous sa coupole, d'une rangée de tuiles persanes datant de la fin du XIIIe siècle. au début du XIVe siècle.

En plus de leurs similitudes visuelles, le mausolée Khachen-Dorbatli et la chapelle Yeghvard ont tous deux des inscriptions identifiant l'architecte. Nommer un architecte sur une structure médiévale n'est pas une caractéristique commune de l'architecture locale, a déclaré à Hyperallergic le chercheur basé en Arménie, Raffi Kortoshian, et doit être le résultat de la popularité de l'architecte. L'inscription arménienne de la chapelle Yeghvard identifie l'architecte comme « VD SHAHIK », avec « VD » signifiant « vardpet » ou maître en langue arménienne.

Caractéristiques architecturales communes du mausolée Khachen-Dorbatli (à gauche) et de la chapelle Yeghvard, toutes deux construites par l'architecte Shahik, telles que présentées dans Raffi Kortoshian, « L'inscription arabe du mausolée Khachen-Dorbatli » Vardzk (en arménien), numéro 14 (automne 2020) (images avec l'aimable autorisation de Research on Armenian Architecture NGO)

L'inscription en arabe du mausolée de Khachen-Dorbatli nomme également l'architecte, mais comme le souligne Kortoshian, les chercheurs soviétiques l'ont mal interprétée, sans même publier la photographie ou le croquis de l'inscription, comme « Shahbenzer » ou « Shakhenzi ». En 2017, écrivant en français, Donabédian et son co-auteur Yves Porter ont publié l'inscription en arabe du mausolée dans son intégralité : « Hadha al-'imârat al-marhum Qutlu Khwâdjah ibn Musâ al-muhtâj alâ rahmat-allah li-'âlâ Fi târikh rabi ' al-âkhir sana arba' 'ashar sab'amia 'amal ustâd shâhik (C'est le bâtiment de feu Qutlu Khwâdjah [ibn Musâ] ayant besoin de la miséricorde de Dieu le Très-Haut. À la date [du mois] Rabi' al -âkhir de l'an sept cent quatorze /15 juillet-13 août 1314. Oeuvre du maître Shâhik).

Alors que Kortoshian, qui a étudié de près l'inscription, convient que le texte arabe se traduit par « maître Shahik », il a déclaré à Hyperallergic que Donabédian-Porter « s'était trompé en lisant » le titre de l'architecte comme « ustad ». Au lieu de cela, insiste-t-il, le nom et le titre de l'architecte sont orthographiés dans l'inscription arabe comme « Shahikvd », dans laquelle « vd » ne signifie pas « ustad » mais son équivalent arménien, « vardpet ». Kortoshian a néanmoins reconnu que d'autres études épigraphiques de cette inscription et d'inscriptions similaires sont nécessaires en raison de certaines ponctuations non standard « pour mieux comprendre l'utilisation de l'arabe dans l'Arménie du XIVe siècle sous les dominations mongoles-turques ».

Une confirmation supplémentaire que le mausolée Khachen-Dorbatli et la chapelle Yeghvard partagent un architecte à Shahik Vardpet arrive via une découverte plus récente. En 2001, un mausolée islamique du XIVe siècle a été découvert dans le sous-sol d'une discothèque du centre-ville d'Erevan, la capitale de l'Arménie. Kortoshian dit que l'inscription arabe du mausolée d'Erevan nomme un parent possible, peut-être le père, de l'homme enterré à Khachen-Dorbatli. L'inscription indique également qu'il a été construit six ans avant le mausolée de Khachen-Dorbatli. Kortoshian dit que le mausolée d'Erevan présente des similitudes visuelles avec les structures de Khachen-Dorbatli et d'Eghvard. En outre, il comporte des inscriptions bilingues, en arménien et en arabe - un événement rare parmi les tombes islamiques construites par des artisans arméniens. Alors que la version arabe omet le nom de l'architecte, Kortoshian note que l'inscription arménienne le reconnaît comme « SHAH[I]K VD ». Incidemment, toutes ces trois structures construites par Shahik Vardpet non seulement nomment leur architecte, mais identifient également l'année d'achèvement de la construction : le début des années 1300.

Le toponyme Khachen Dorbatli lui-même commémore l'histoire hybride du village, souligne Cavid Aga, chercheur et linguiste azerbaïdjanais basé à Ankara. Il a dit à Hyperallergic que le nom du lieu incorpore le nom arménien médiéval de la région au sens large, « Khachen », avec soit le terme islamique « türbə » (mausolée) soit la tribu mongole Dörbet. Aga trouve ce dernier lien plus probable parce que « le représentant de l'empire Yuan auprès de l'Ilkhanat mongol, Bolad Chingsang, était de la tribu Dörbet et possédait un domaine au Karabakh, où il mourut en 1313 », et aussi parce que « Dorbatli » a été incorporé dans autres noms de lieux de la région. Selon Aga, de nombreux toponymes à travers cette partie du monde commémorent souvent des changements démographiques, "comme Baghanis-Ayrum, dans lequel Baghanis est le nom arménien d'origine tandis qu'Ayrum est la tribu turque qui s'y est installée".

Il convient de noter qu'en 2006, lorsque l'Arménie a soulevé la question de l'effacement du cimetière arménien de Djoulfa dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, les autorités azerbaïdjanaises ont répondu par ce qu'on appelle la propagande miroir, alléguant sans fondement la « destruction totale » de divers monuments. y compris le « tombeau Gutlu Musa oglu », c'est ainsi que les autorités azerbaïdjanaises se réfèrent souvent au mausolée Khachen-Dorbatli.

Le Khachen-Dorbatli n'est pas le seul monument islamique lié à l'architecture arménienne dans la région élargie de l'Artsakh ou du Karabakh, selon une publication de 2010 de l'organisation à but non lucratif Research on Armenian Architecture. Les monuments islamiques de l'architecture arménienne de l'Artsakh déclare que « pendant la domination étrangère de l'Arménie, d'éminents maçons arméniens ont souvent été contraints d'accomplir différentes tâches dans le cadre de l'activité de construction de tel ou tel souverain ». Les vastes connaissances architecturales acquises dans la construction des églises arméniennes ont souvent été utilisées par les conquérants étrangers dans la construction de nouveaux sites laïques et religieux.« Toutes ces structures révèlent l'influence de l'architecture arménienne », note la publication, « et portent […] l'empreinte apparente de ses caractéristiques traditionnelles. D'après le même texte :

[…] une mention spéciale doit être faite aux mausolées (XIVe-XVe siècles) qui furent érigés dans les régions orientales de l'Arménie historique, et particulièrement en Artsakh, à l'époque des Turkmen Tribus nomades Kara Koyunlu. Ces mausolées, qui ont été construits sur les tombes des chefs de ces tribus et rappellent les dômes des églises, ont été conçus par des architectes arméniens et construits par des maîtres arméniens.

Les mausolées islamiques construits par les Arméniens ne sont pas une surprise pour des chercheurs comme Stephennie Mulder, auteur du livre Les sanctuaires des alides dans la Syrie médiévale : sunnites, chiites et l'architecture de la coexistence. Les influences arméniennes sur l'architecture islamique ne se limitent pas aux monuments construits dans l'Arménie historique. « Il y a une énorme influence de la taille de pierre arménienne sur l'architecture islamique du XIe au XIVe siècle sur l'ensemble des terres islamiques », note-t-elle. « Les murs du Caire, par exemple, ont été construits par un général de l'armée arménienne, Badr al-Jamali, devenu vizir du calife fatimide. »

L'influence arménienne est si prononcée que Mulder commence même son cours à l'Université du Texas à Austin sur l'architecture islamique du XIIe siècle par une discussion sur l'architecture de l'église arménienne. « Il était parfaitement habituel pour les chrétiens de travailler pour des mécènes musulmans, et les Mongols ont encore augmenté d'un cran », explique Mulder, en partie parce que « contrarier l'énorme variété de communautés religieuses que les dirigeants musulmans se sont retrouvés à présider était souvent l'antithèse de le but de la stabilité impériale. Au lieu de cela, déclare-t-elle, les dirigeants islamiques médiévaux ont souvent préféré une stratégie d'« accommodement pragmatique » au conflit qui a stimulé des traditions architecturales partagées.

L'universitaire azerbaïdjanais Elchin Aliyev, qui a plaidé pour la préservation de l'histoire, a déclaré à Hyperallergic que les points communs culturels arméno-azerbaïdjanais dans l'architecture et au-delà, y compris dans la cuisine et la musique, peuvent aider à poursuivre le « renouvellement des relations de bon voisinage ». Il prévoit de visiter le mausolée Khachen-Dorbatli cet été pour la première fois et reconnaît, en invoquant les recherches de Leonid Bretanitski, « l'influence de l'architecture arménienne et de l'antiquité dans l'architecture du mausolée ». Il espère également se rendre un jour à Erevan pour étudier l'architecture « stalinienne » de la ville revitalisée par les Soviétiques, bien qu'il ait accusé le gouvernement arménien de « nier l'existence d'un vaste patrimoine culturel des Azerbaïdjanais en Arménie ». Aliyev espère que « l'existence du patrimoine architectural arménien en Azerbaïdjan » pourra devenir « l'un des ponts pour la communication culturelle » dans la région.

Malgré des preuves scientifiques écrasantes du contraire, le gouvernement azerbaïdjanais pourrait avoir du mal à reconnaître l'architecte arménien du mausolée Khachen-Dorbatli. Les érudits azerbaïdjanais liés au gouvernement soutiennent officiellement que les Arméniens ne sont même pas apparus sur le territoire de l'Azerbaïdjan moderne jusqu'au 19ème siècle, malgré la présence de milliers de sites sacrés chrétiens et païens arméniens. Les politiciens azerbaïdjanais ont rebaptisé ces derniers, qui se composent principalement d'églises et de pierres de croix, comme « Albanais du Caucase », en référence à une nation maintenant éteinte qui est connue principalement à travers les textes d'histoire arménienne.

À partir des années 1950, après la mort de Staline et le début du dégel de la guerre froide sous Nikita Khrouchtchev, l'historiographie nationaliste de l'Azerbaïdjan alors soviétique revendiquait une association avec les Albanais du Caucase disparus depuis longtemps. L'objectif était de rivaliser avec la renaissance culturelle arménienne et géorgienne et la fierté de l'antiquité, une tendance qui, dans le contexte arménien, a commencé avec le discours d'Anastas Mikoyan en mars 1954 à Erevan, appelant à une ligne plus libérale envers l'expression nationale. Malheureusement, de telles approches pseudo-scientifiques de l'histoire régionale sont devenues encore plus prononcées après la dissolution soviétique en 1991 et continuent à persister à ce jour.

Ce qui peut être considéré par les étrangers comme une historiographie nationaliste sans importance s'est transformé en une violente campagne d'effacement culturel en 1997. Au cours de la même année, l'Azerbaïdjan s'est lancé dans une campagne d'une décennie pour éradiquer toute trace de l'histoire arménienne sur le territoire d'une région autrefois contestée, Nakhitchevan (connu en azerbaïdjanais sous le nom de Naxçıvan). Mon exposé, co-écrit avec l'historienne de Yale Sarah Pickman, a révélé qu'entre 1997 et 2006, le gouvernement azerbaïdjanais a secrètement éradiqué toute trace du passé arménien du Nakhitchevan. Les victimes de cette campagne effrontée d'effacement culturel complet comprenaient 89 églises médiévales, 5 840 croix ornées ou khachkars et plus de 22 000 pierres tombales historiques. Il est à noter que, même si le vaste héritage chrétien du Nakhitchevan avait également été rebaptisé « Albanais du Caucase », le révisionnisme historique de l'Azerbaïdjan n'a toujours pas réussi à assurer leur préservation. Dans une préfiguration potentiellement inquiétante, le 26 février 2021, dans un discours nationaliste riche en démagogie anti-arménienne, le président autoritaire azerbaïdjanais a répété le mensonge selon lequel les Arméniens « ont déménagé dans [le Haut-Karabakh] au XIXe siècle ».

La campagne d'« Albanisation » de l'Azerbaïdjan ne se limite pas non plus aux monuments arméniens. Le complexe du monastère géorgien de Davit Gareja, qui a fait l'objet d'un conflit frontalier passionné entre les Azerbaïdjanais et les Géorgiens, a également été classé par les érudits azerbaïdjanais comme « albanais », malgré ses inscriptions en géorgien. Pendant ce temps, alors que les responsables azerbaïdjanais continuent de s'engager dans « l'albanisation » du passé de la région, ils ont peut-être reconnu sans le savoir l'influence arménienne sur au moins certains mausolées islamiques construits dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan – en ne censurant au moins pas les études pertinentes sur le sujet. Par exemple, l'ouvrage de 1976 sur Bretanitski-Vejmarn mentionné plus haut est considéré comme si important en Azerbaïdjan qu'il est en fait disponible dans la bibliothèque présidentielle virtuelle de l'Azerbaïdjan, qui propose gratuitement des livres approuvés par le régime, y compris des titres polémiques et xénophobes comme « Terreur arménienne » et « Terreur arménienne » Mythomanie.

Après avoir remporté la récente guerre du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan peut choisir de répéter l'effacement génocidaire au Nakhitchevan ou d'utiliser la diplomatie culturelle pour rechercher la paix. Les perspectives pour ce dernier ne sont pas bonnes : alors que l'Azerbaïdjan se plaint de la profanation par les Arméniens de certains monuments islamiques, il est lui-même engagé dans la destruction continue et à grande échelle des monuments commémoratifs arméniens qui sont sous son contrôle. Kortoshian espère néanmoins que les autorités azerbaïdjanaises n'effaceront pas le nom de Shahik de l'inscription en arabe du mausolée Khachen-Dorbatli, bien que la crainte demeure.

Il est à la fois inadmissible et plausible d'imaginer que l'Azerbaïdjan, qui a émis en 2006 un timbre pour célébrer le mausolée Khachen-Dorbatli, profanerait et réviserait l'histoire des monuments islamiques exacts qu'il considère comme sacrés afin de poursuivre son écriture. de l'histoire arménienne. La destruction et la préservation sont des choix politiques. Dans les appels architecturaux interconfessionnels de Shahik Vardpet à la coexistence, l'Azerbaïdjan a une occasion unique de transformer sa politique d'effacement en une adhésion à la diversité culturelle.

Cet article a été soutenu par une subvention de l'Union générale de bienfaisance arménienne (UGAB).


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